Род Epiphyllum (филлокактусы)

Из книги В. Хааге «Das practische Kakteenbuch in Farben»

Можно с уверенностью сказать, что дикие формы эпифиллумов были завезены в Европу еще во времена Христофора Колумба, однако лишь в 1831 г. берлинский профессор ботаники Генрих Фридрих Линк дал одному из таких растений название «филлокактус». При переводе этого названия с латыни на немецкий язык филлокактусы превратились в «листовые кактусы», но это неправильно, поскольку, точно говоря, плоские побеги растения не являются листьями. На вопрос «Есть ли у листового кактуса листья?» следовало бы отвечать отрицательно.

С первыми дикими эпифиллумами, завезенными в Европу, у цветоводов было немало хлопот, ведь эти эпифитные растения, подобно паразитам растущие на деревьях в девственных лесах, с огромным трудом приспосабливались как к европейскому климату, так и к условиям тепличной культуры.

В 1753 г. Карл Линней дал одному из эпифиллумов первое ботанические название — Cactus phyllanthus. Родина этого растения до сих пор не установлена, поскольку еще несколько столетий назад его находили в регионе от Панамы до Парагвая, причем, очевидно, это были окультуренные формы. Оно цветет ночью беловатыми трубчатыми цветками, длина трубок достигает 30 см, а лепестков — не более 2,5 см.

В 1813 г. де Кандоль описал гораздо более красивый вид — Cactus phyllanthoides. (Nopalxochia phyllanthoides) из Мексики или Колумбии, обильно цветущий светло-розово-красными цветками, которые раскрываются днем. Этот вид был известен уже в 1651 г. благодаря зарисовкам Эрнандеса, назвавшего его «нопалксохитль ацтеков». Одна из форм этого растения (не гибридная) под названием «Филлокактус — Германская императрица» (Phyllocactus — Deutsche Kaiserin) была широко распространена в XIX и XX веке. В 1812 г. Эдриан Харди Хоуорт дал «листовым кактусам» название «эпифиллумы», которое еще в 1689 г. применял проф. Херманн из Лейдена, а в 1831 г., как я уже отмечал, проф. Линк окрестил их филлокактусами. По принципу приоритета, чтобы быть точным с точки зрения ботаники, следовало бы оставить название Epiphyllum. Однако во многих странах Европы этого не придерживаются и по привычке пользуются названием «филлокактус», устоявшимся с 1831 г.

Из десяти разнообразных диких форм, появившихся в Европе к началу XX века, для селекционеров представляют интерес в первую очередь Epiphyllum ackermannii с красными цветками (но не распространившиеся позднее гибриды ackermannii) и Е. сrеnatum с белыми цветками и серповидно изогнутыми краями побегов. В 1820 г. в Англию был завезен Cereus speciosus — степное прямостоячее растение, очень близкое к эпифиллумам по типу цветения, с прелестными красными цветками с синим отливом. Селекционеры Дженкинсон, Смит и Прессли скрестили его с Cactus phyllanthoides и С. ackermannii, и первые гибриды, довольно похожие друг на друга, очень быстро распространились, в том числе во Франции и Германии. Лишь после того как в 1840 г. в Европе появился Е. crenatum с белыми цветками, цветовая шкала гибридных эпифиллумов обогатилась новыми разновидностями. В те времена пальма первенства в селекционной работе уже перешла к французам Шарлю Симону и Лоренцо Курану. Очевидно, именно Симон скрестил виды типа «Царица ночи« (Селеницереусы) с эпифиллумами и среди прочих получил белоцветковые , формы Pfersdorffii (Пферсдорфии) и Cooperi (Купери). С того времени в форме цветков эпифиллумов стало отчетливо просматриваться родство с селеницереусами.

Немецкие селекционеры начали скрещивать эпифиллумы приблизительно с 1890 г. и, как правило, выбирали при этой совсем новые пути. Я хотел бы в первую очередь отметить таких блестящих и удачливых селекционеров, как Йоханнес Николаи (1860-1901), Георг Борнеманн (1862-1921) и Курт Кнебель (1871-1954). Именно им мы должны быть благодарны за множество крупноцветных гибридных эпифиллумов совершенно удивительной окраски. С Куртом Кнебелем меня связывали тридцатилетняя сердечная дружба и тесное сотрудничество.

Когда в 1925 г. я приступил к направленному отбору этих красивых растений, работа с ними уже достигла определенного пика. Введение селеницереусов в скрещивания, очевидно, привело к появлению более крупных цветков, но одновременно и к повышению чувствительности, растений к колебаниям температуры и восприимчивости к болезням. От способности старых гибридов обильно цвести уже почти ничего не осталось, новые же в комнатной культуре цвели с трудом и редко. Любители-кактусисты требовали низкорослых растений с красивыми цветками, не занимавших много места на подоконниках. Поэтому я занялся выведением новой «расы« эпифиллумов, поставив себе задачу получить растение, которое начинало бы раньше и активнее цвести, не становясь одновременно слишком высоким и раскидистым.

Как при любой селекционной работе, тем более с медленнорастущими кактусами, я очень терпеливо, в течение нескольких десятилетий ждал результатов. Наконец мне удалось добиться первого успеха и получить варианты некоторых цветков с новой окраской, но тут началась война, и мои растения стали жертвой бомбежки. Однако я возобновил работу, использовав то небольшое количество материала, которое удалось спасти, и теперь новые эпифиллумы типа В. Хаге распространены во всем мире и очень популярны. Достаточно, например, сравнить старую селекционную форму Blanc extra (Бланк Экстра) с полученными мной сортами Schneewitlchen (Шнеевиттьхен), Elfenbeirr (Эльфенбайн) или Margarete (Маргарете), и станет ясно, что сделан большой шаг вперед.

Уход за эпифиллумами в комнате или теплице несложен. С тех пор как в скрещивания был введен Cereus speciosus, дикие эпифитные формы за несколько веков превратились в легкорастущие комнатные растения. Потомкам С. speciosus и Е. ackermannii не страшна даже жара южного окна, и тем не менее всем эпифиллумам лучше отводить подоконники, выходящие на восточную, западную или северную сторону, и немного защищать их от прямых лучей низко стоящего солнца. Почвосмесь для эпифиллумов должна быть богатой питательными веществами, а в период интенсивного роста, ближе к концу лета, они хорошо реагируют на полное удобрение. Им достаточно обычной цветочной земли с небольшим добавлением крупнозернистого песка, но обязательно — без извести, которую эпифиллумы в течение длительного времени выносят плохо. Если вы хотите иметь особенно благоприятную смесь, составьте ее из равных частей листовой, торфяной и глинистой земли, перепревшего коровьего навоза и крупнозернистого речного песка. Не следует просеивать почвосмесь слишком тонко, чтобы она не уплотнилась. Большинство эпифиллумов — это растения с поверхностной корневой системой, поэтому их лучше высаживать в широкие плошки. Сорта со свисающими побегами можно выращивать в подвесных горшках, на таких побегах закладывается особенно много бутонов.

Уже в конце февраля начинают появляться новые побеги, а вскоре становятся заметны первые бутоны на утолщенных ареолах. В это время эпифиллумам необходимы светлое место и более частые поливы, причем вода не должна содержать извести. Основной период цветения длится с апреля по июнь, хотя некоторые новые сорта цветут в другое время. В период развития и раскрывания цветков растению, естественно, необходимо больше влаги, можно порекомендовать и осторожную подкормку. Перестановки или поворачивания горшков в этот период нужно избегать, хотя сбрасывание лишних бутонов обычно связано не с изменением положения горшка, а с дефицитом питания или с заболеванием корней. Это своего рода природный защитный маневр: растение сохраняет лишь те бутоны, которые потом распустятся, оно должно «думать» о закладке семян и формировании плодов.

После цветения, в июле, эпифиллумам нужно дать несколько недель на восстановление сил, разместив их в полутени, лучше всего в саду, на свежем воздухе, и защищая от яркого солнца и сильной жары. В это же время можно провести пересадку и обновить почвосмесь. Далее — приблизительно, до середины октября — наступает период основного роста с частыми поливами, распиливанием воды или опрыскиваниями. Для растений, находящихся в саду, теперь очень полезны утренние росы и даже сильный дождь. С понижением температур новые побеги уже не образуются, а старые растут, и число поливов надо сократить. В ноябре, когда начинается период зимнего покоя при температурах от 6 до 10°С, почва в горшках должна быть умеренно и равномерно влажной. Появление хилых зимних побегов можно предотвратить, еще больше сократив поливы и обеспечивая растения прохладным свежим воздухом, который им, собственно, необходим всегда.

Эпифиллумы почти не страдают от вредителей, это связано с тем, что червецы и клещи не любят влажного воздуха и, даже заселив растение в сухой период, быстро исчезают. Однако за появлением слизней и мокриц нужно следить очень внимательно.

Размножение эпифиллумов.

Из семян эпифиллумы выращивают редко, размножение черенками намного проще и позволяет быстрее получать цветущие растения. Кроме того, в продаже обычно находятся гибридные семена, и из-за возможного расщепления никогда не знаешь, какой будет окраска цветков у растения, начинающего цвести через 4-6 лет. Иногда кактусисту трудно отказаться от удовольствия посеять семена хороших гибридов и потом с нетерпением ожидать появления неизвестно чего или же, собрав несколько лучших новинок, самому провести скрещивание и получить семена, а потом посеять их. Только не нужно надеяться, что среди приблизительно сотни цветущих растений вы действительно обнаружите что-то новое и достойное внимания. Для этого приходится выращивать тысячи растений, причем нужно уметь очень критически оценивать качество их цветков и прочие признаки. В целом же посев семян эпифиллумов не отличается от посева кактусов, различие, пожалуй, только в одном: сроки прорастания эпифиллумов очень невыравнены. Часть всходов появляется уже через несколько недель, но посевные плошки нужно и дальше равномерно увлажнять, остальные семена все равно прорастут, пусть даже через многие месяцы. Вначале на сеянцах видны 3-6 ребер, как у столбовидных кактусов, и только став длиной с фалангу пальца, они становятся двух-трехреберными и плоскими. Температура при посеве эпифиллумов нормальная.

Преимущество размножения черенками заключается в том, что оно позволяет получать чистое потомство, т. е. привитой черенок будет цвести так же, как материнское растение, и сохранит остальные его признаки. Ранней весной или в августе со сформировавшегося побега нужно срезать достаточно длинный кусочек. Цилиндрическую, тонкую часть побега выбирать для этого не следует, при широкой поверхности среза укоренение идет лучше. Обе стороны одревесневшего среднего ребра обрезают клиновидно, чтобы острие клина заканчивалось сразу за двумя приблизительно противолежащими ареолами. При высадке эти ареолы должны располагаться очень близко к поверхности почвы или сразу под ней, тогда из них начинают развиваться дополнительные корни и активнее формируются боковые побеги. Однако сначала черенки должны как следует подсохнуть. Для этого их ставят в узкие горшочки или какие-то другие удобные сосуды и оставляют на 3-4 недели, а иногда и на большее время. Во влажном воздухе теплицы или при размещении горшков на влажном песке уже через несколько недель на поверхности среза среднего ребра появляются первые крошечные кончики корней. Однако торопиться с пересадкой черенков в почву не стоит.

Подождите, когда у вас появится свободное время, и неглубоко погрузите хорошо подсохшие черенки в песчаную почву или в смесь песка и торфяной почвы. Для этого пригодны маленькие горшки, плошки или посевные ящики. Если черенков очень много, их можно высадить прямо на стеллажи в теплице. В совершенно сухом песке неглубоко высаженный черенок легко упадет, поэтому увлажните песок. При необходимости подвяжите черенок к воткнутой рядом палочке, ведь он должен сидеть прочно, не качаясь, чтобы процесс корнеобразования не нарушался. Поливать черенки надо очень мало, лучше распыливать воду. При небольшом затенении и умеренно теплом воздухе укоренение завершается за четыре недели, теперь у черенков достаточно корней и они могут поглощать больше воды. Начинайте поливать активнее, а при необходимости пересадите растения в более крупные горшки. Черенки от основного стебля склонны к перерастанию в длину, вам же нужны красивые кустистые растения. В таких случаях приходится проводить прищипку, чтобы заставить растение формировать боковые побеги из нижних ареол.

Если воздух в комнате не слишком сухой, на верхушке главного стебля легко образуются воздушные корни. Загнув кончики побегов вниз и погрузив их в почву, вы стимулируете образование новых отводков, из которых, предварительно отделив их, можно вырастить самостоятельные растения. Такой способ размножения отводками позволяет сохранить на старом растении его многолетние, зрелые, способные к цветению боковые побеги, которые оно теряет при размножении черенками.

Перевод А. С. Саломе