Избранные места из конференции cacti_in_russian о
субстратах
«Вопросы о почве и о поливе всегда наиболее обсуждаемые.
И это останется до скончания века. Все дело в том, что каждая
коллекция — индивидуальна. И каждый кактусовод, добившийся
более или менее хороших результатов, может сказать: “Делай как я!”
А для того, чтобы, выслушав такое категорическое заявление, не наделать ошибок
со своими растениями (а также не следовать слепо “за модой”),
у каждого есть две “вещи”: голова на плечах и опыт, изложенный
в книгах и статьях.
Понимаю, что многим хочется применить такую смесь, чтобы кактусы
росли как на дрожжах. Но для этого нужны еще и соответствующий климат и
условия содержания. Кто из нас может похвастаться отапливаемой оранжереей
возле дома? Я бывал в одной такой — казалось, сам воздух
насыщен вредителями. Но вы бы видели, как там росли и цвели кактусы!
Резюме:
- Каждый сам должен подбирать своим кактусам субстрат исходя из того,
что у него есть и наблюдать за растениями.
- В книгах есть рекомендации по компонентам субстратов, например,
давным-давно по клубам А. П. Соколовым был разослан перевод
чешской книги Флейшера и Шитца “Pestovani kaktusu” —
там ответы на многие вопросы. Постарайтесь ее найти. См. также у Залетаевой.
- Субстрат нужно изначально составлять для всей коллекции один,
универсальный. Для кактусов не столько важен состав смеси, сколько ее
структура. Субстрат должен быть воздухо- и водопроницаемым. Известно, что
Ян Шуба держал свои растения в чистом перегное, а Флейшер (я сам
видел) — в смеси кирпичной крошки с торфом. Это были
потрясающие растения, преимущественно импорты, находящиеся в культуре более
40 лет. Один мой знакомый чех (некактусовод) был в Бразилии и возле
аэропорта увидел мелокактус. Вспомнив, что у него есть друзья-кактусоводы,
решил выдернуть его из земли, но почва была плотной “як бетон”.
При этом обломил, гад, цефалиум. Потом из него высыпались сотни семян.
Мой друг, кактусовод из Брно Иван Кулганек работал в аргентинской провинции
Мендоса и по выходным “ловил” кактусы. Многие кактусы встречались,
в основном, там, куда ветром заносились сухие листья (возле камней, под
кустарниками), затем перепревавшие и перегнивавшие. И почти нигде он не
встретил маленьких сеянцев.
- Насыпать дренаж или нет — личное дело каждого. Это не стоит обсуждать,
потому что все зависит от субстрата и способа полива.
- Чтобы не зависеть от химического состава субстрата, в мире придумана
гидропоника. Для кактусов лучше всего подходит гидропоника в кирпичной крошке.
При этом корни растений не “перерождаются”. В любой момент кактусы
можно пересадить в кирпичную крошку или обратно в землю. Я абсолютно согласен
с В. Злотиным, когда он говорит о безгумусном субстрате и об
отсутствии сейчас проблем с питательными веществами.
- В кактусоводстве нет аксиом. Мои слова тоже нельзя принимать за аксиому, потому что у меня одни
условия и привычки, а у других — другие».
Владимир Боксер
boxer_v@chat.ru
> Прочёл статью на сайте Астpофитум и вот вопрос возник. Как-то слышал про то,
> что кактусы успешно могут pасти в чистой глине. Кто-то что-то может рассказать
> по этому поводу? Насколько полезно или вредно добавление глины в почвосмесь?
«По литературе, глина полезна для растений с реповидным
корнем. Когда я был молодой и глупый и у меня было мало растений, я занимался
тем, что кому-то добавлял глину (например, лофофорам), кому-то известь
(например, белым маммилляриям), кому-то торф (например, пародиям) и т. д.
А теперь у меня все, буквально все растения, от кактусов до мезембров, растут
в одной и той же смеси и не жалуются (т. е. не дохнут, не гниют, прекрасно
растут и цветут). А ни глины, ни извести в моей почве нету.
Я думаю, что растения могут расти в любой почве и вообще без почвы,
если их вовремя и правильно удобрять. Если глина будет жёсткими комочками,
и после полива не будет превращаться в бетон, то почему бы им и не расти
в глине?»
Valery A. Zlotin
vzlotin@mail.ru
> Для нашей местности проблема найти крупный речной песок —
есть только мелкий.
> Крупный продается в аквариумных магазинах за немалые деньги.
> Какая фракция песка действительно оптимальна с точки зрения состава почвы?
«Я применяю песок диаметром 1-2 мм. Можно и меньшего диаметра,
лишь бы не пыль, так как она спекается и землесмесь становится
«бетонной». Тот песок, который продается в аквариумных
магазинах — это уже мелкая галька, ее диаметр от 4 до
10 мм. Свыше 10 мм — просто галька. И так
далее — до булыжника. То есть, даже в таком деле,
есть своя классификация».
Anatoly Mikhaltsov
anatol@omskcity.com
> А кто и что может сказать про верхний дренаж? Нужен, не нужен?
> Вреден - полезен? Каким он может быть и каким не должен быть?
«Уместно применять термин “отсыпка”, а не
“верхний дренаж”. Кто-то предпочитает обходиться без отсыпки верхнего
слоя землесмеси в горшочках, кто-то предпочитает использовать мелкую гальку или
крупный песок и т. д. Не обязательно применять отсыпку. Я лично
применяю крупнозернистый песок или мелкую гальку, благо это доступно. На мой
взгляд растения смотрятся более декоративно, чем без отсыпки. Если не применять
отсыпку, то верхний слой землесмеси размывается от полива, пачкает растения.
Кто-то может возвразить что, применив отсыпку, не видно —
просох ли земляной ком. Ну, это другой вопрос. Когда стоит поливать свои
растения — это кактусист должен чутьем угадывать».
Anatoly Mikhaltsov
anatol@omskcity.com
> Опять дренаж! Ну объясните же кто-нибудь, зачем он вообще нужен!
> Я уже лет 10 как перестал им пользоваться. Мое твердое убеждение —
> дренаж вреден, так как отнимает место у корней! Надо, чтобы
> земля была легкая и воздухопроницаемая, а дренаж-то зачем!?
«Замечательно! А я наоборот вот уже 11 лет как стал
использовать дренаж. В теплице я поливаю растения из большой лейки.
Растения стоят очень кучно. Когда смог приобрести несколько тысяч одинаковых
горшочков, то пересадил все растения. Горшочки оказались глубоковатыми для
растений, поэтому я и использовал дренаж. Кроме того, отверстия в выдвижном
дне около 8 мм диаметром. Через эти отверстия землесмесь будет просыпаться.
Опять в этом случае выручил керамзит.
Дренаж необходим для стока излишков воды, снабжения корневой системы кислородом. При посадке в
большие горшочки, контейнеры кладут слой дренажа, чтобы избегать переувлажнения земли. Кроме того,
чем слабее корневая система растения, тем большим должен быть дренаж. Большой слой дренажа кладут
при посадке растений в слишком большой и глубокий для него горшок, а также в контейнеры без
водосточных отверстий. Иногда землесмесь утрамбовывается, поэтому дренажные отверстия могут быть
“забиты”.
Я кладу в горшочки тонкий слой керамзита в качестве дренажа. Он только покрывает дно и закрывает
отверстия. У корней керамзит совершенно не отнимает место. Наоборот, он позволяет лучше снабжать
кислородом корневые волоски. Керамзит влагоемок, поэтому он впитывает излишки воды и отдает ее
при недостатке, что не дает высыхать самым нижним корневым волоскам.
У нас в этом году практически нет лета: постоянно дождь и прохладно. Иногда не знаешь когда поливать.
Вчера было жарко и я хорошо пролил водой коллекцию. Сегодня опять дождь и прохладно. Керамзит
поглотит излишки влаги, да и остывает керамика медленно. Если использовать в качестве дренажа битую
кирпичную крошку, то вот она кроштся и спекается. Если использовать гальку, то она тяжелая, сильно
охлаждается. Это не просто слова, это результаты опытов.
Дренаж вовсе не обязательно применять. Если горшочки не велики для растений, если землесмесь
достаточно воздухо- и влагопроницаема, хорошо просыхает, если достаточно дренажных отверстий и
т. п., то дренаж и не нужен. Никто и не утверждает, что
дренаж — это обязательно. Все зависит от нескольких но...
Валерий вполне обходится без дренажа, пожалуйста».
Anatoly Mikhaltsov
anatol@omskcity.com
> Мне пpиходилось видеть у пpодавцов цветов в почве шаpики от пенопласта.
> Для кактусов этого никто не использует?
«Я использую, хотя, как правило, только для крупных растений и чаще не шарики, а кусочки пенопласта.
Резоны на мой взгляд следующие. Иногда взрослое растение имеет диаметр тела столь большой, что
приходится брать излишне большой горшок (иначе почву трудно насыпать при пересадке). Излишне
большой — в смысле больший, чем нужно для размещения корневой системы. Вот тут и пригождается
пенопласт. Во-первых, уменьшает объем почвы (важно, чтобы почва была освоена корнями, излишняя почва
плохо просыхает и т.д.), во-вторых, вазон с растением получается не такой тяжелый, как если бы
использовать для той же цели песок. Максимальное количество пенопластовой компоненты, которое я
использовал, — до 30% от полного объема. Никаких отрицательных последствий применения пенопласта я
не наблюдал, он действительно абсолютно инертен, и при очередной пересадке выглядит, как новый. При
этом часто кусочки пенопласта оказываются оплетены корнями, что тоже неплохой показатель».
A. Shergin
A.Shergin@pop.ioffe.rssi.ru
> Есть ли где-нибудь классификация этих вот самых компонент —
> известняк, мел, гипс и еще чего там может быть?
> С указанием того, как они pаствоpимы водой, какое влияние могут оказать на почву?
«Мел — карбонат кальция, осадочная порода из раковин
зоопланктона. В воде физически не растворим, растворяется химически и отдает
кальций через реакцию соединения с углекислотой воздуха и переходом в пищевую
соду, которая как соль слабой (угольной) кислоты сдвигает реакцию раствора в
щелочную сторону.
Мрамор — суть более слежавшийся мел.
Гипс — сульфат кальция. Растворимость очень мала, но есть, причем реакция раствора кислая (серная
кислота — одна из самых сильных). Hекоторые виды находят растущими в чистом гипсе.
Известь негашеная (оксид кальция) и гашеная (гидроксид его) в кактусоводстве пригодны, видимо, только
для строительства теплиц и штукатурения балконов.
Известняком называют иногда известного человека. А если серьезно —
в основном опять тот же мел, но плотнее, грязнее и в общем случае иной
структуры (например, ракушечник — из больших, в отличие
от мела, раковин).
У буржуев именуется limestone — “известковый камень”.
Иногда к известняку причисляют и мергель — сырье для производства цемента,
из него много скал на черноморском побережье. Это, однако, уже в основном
силикаты (кремниевые соли) магния и кальция.
Доломит — порода, содержащая карбонаты кальци я и магния (см. ниже).
А что же в природной почве? Hа сайте LivingRocks по ариокарпусам, в статье
http://www.living-rocks.com/adult.htm по культивированию взрослых
сабжей подчеркивается, что почва у них — этот самый известняк
и его ил, но среда при этом почти HЕЙТРАЛЬHА! Переводим:
«Вопреки известному заблуждению, известняковые почвы не
являются сильнощелочными — сам по себе известняк фактически
нерастворим в воде, и постоянно образующийся бикарбонат кальция, который только
и может вызвать мягкую щелочную реакцию, содержится в небольшом количестве и
быстро поглощается путем нейтрализации кислыми компонентами почвы (гуминовыми
кислотами и т. д.), облегчая высвобождение основных минералов
из сложных глиноподобных структур и самого растения. Следовательно, реакция
известняковых почв лежит от слегка кислой до слегка щелочной, находясь при этом
вблизи нейтральной (pH 7.0). Садовая, или гашеная, известь —
гдроксид кальция — не должна использоваться ни при каких
обстоятельствах как имеющая сильную щелочную реакцию и повреждающая корни
растений. Доломитовый известняк, включающий одновременно карбонаты магния и
кальция, может преимущественно использоваться как поставщик обоих растворимых
бикарбонатов, кальция и магния».
Hапрашивается вывод, что реакция в почве горшка может сдвинуться в
щелочную сторону не только из-за полива жесткой водой, но и при сочетании
искусственно подкисленной воды с добавлением в смесь различных форм мела.
“Заряда” гуминовых кислот и “мощности”
корней просто не хватит, чтобы смягчить получившийся избыток соды.
Доломит также не надо торопиться использовать всем —
его добавляют в фильтры для повышения жесткости (бывает и такое, но необходимо
далеко не в каждом регионе, и уж точно не для кактусоводов, которые чаще
пытаются воду именно смягчить)».
С уважением, Чернышев Д. А., г. Воронеж
> В Сев. Америке почвы действительно в основном известняковые, так и кактусы североамериканские
> маммиллярии, астрофитумы, турбинчики и пр.) требуют слабо щелочной реакции. А вот в Южн. Америке
> почвы совсем другие, и кактусам оттуда (гимнокалициумы, нотокактусы, чилийцы и т. п.) нужна слабо
> кислая реакция.
«Валера, а откуда такая информация? Я честно пролистал доступную литературу. Отбросив эмпирические
рекомендации по pH земли для выращивания, нашел только 5 источников, где упоминаются природные
почвы:
1. У Батова приведена эта самая общая фраза о pH в Северной и Южной Америках,
без ссылки на первоисточник. Есть еще мелкая карта почв, но она без детальной
расшифровки.
2. У Пилбима в Гимнокалициумах есть ссылка на работу конца 80-х с указаниями
pH почв, на которых растут михановичи (~6.0) и парагваензе (4.5-5)
3.и 4. У Шульца в книгах по Копиапоа и Юбельманиям есть таблички с характеристиками почв. Интересно,
что среднее pH по местам произрастания не соотвествует общим представлениям о Ю.Америке: для
Юбельманий — 3.13 (может быть, поэтому они не растут у нас), для
Копиапоа — 7.45.
5. В первой книжке Хохштаттера по Педио и Склерокактусам. Пожалу, самое подробное из того, что
встретилось. Ф.Х. заказал исследование образцов почв собранным им в местах произростания этих кактусов
в немецком университете и поместил отчет в свою книгу. Интересны два момента:
pH — от 6.0 до 8.0, ниже 7.0 — для 20%
образцов, что не так уж мало, второе — есть фраза, что почвы
с большим содержанием гипса имеют более кислую реакцию из-за содержания ионов
SО3.
Кажется, что-то было про почвы у Реппенхагена, но могу ошибиться,
книги под рукой нет».
Сергей Кузин
> У нас в магазинах можно купить березовый уголь для шашлыков (самому жечь, как-то, не было
> возможности), красивый он чертяка, но уж больно подозрительный, какой-то химией от него пахнет, а
> может, мне и показалось... Может кто-нибудь знаком с технологией его “изготовления” и может кто уже
> применял подобного рода “полуфабрикат”, нет ли побочных эффектов и ... других наблюдений.
«Применял, но Украинского производства. Не жалуюсь, особенно
в посевах. В руководстве по аквариумистике описывалось как сделать уголь для
аквариумного фильтра. А именно: береза нагревается, кажется, до +700 без
доступа кислорода. Если жечь самому, что я тоже делал, то очень мал выход.
Или заливать водой надо до прекращения горения, но где гарантия что он не
прогорел полностью? А если не залить в золу превращается. Ну а потом его
родимого в мясорубку, как писал Dmitry (dreadnought@mail.ru),
спасибо ему за мудрый совет. А дальше “по вкусу”».
Andrei Ogranovich
doctor@mis.lviv.ua
> Где и как набрать листовой земли?
«Годится ли мой опыт? Обычно иду в лес —
он у нас березовый. Выбираю старое, мощное дерево. Верхний слой листвы,
неперепревшей, счищаю. Его слой примерно сантиметр. Детским совком или дощечкой
сгребаю в кучу нижележащий слой листвы. Ее слой, порядка 5см. Землю, естественно, не беру. Все
это в мешок. Иду к следующей березе. Итак пока не наберу полный мешок. Дома рассыпаю на балконе.
Просушиваю. Затем выбрасываю попавшиеся крупные палочки, сучки и прочий мусор. Остальное
перетираю руками и просеиваю через сетку с ячейкой 2-3 мм. Обычная сетка, которую вешают на окна
от комаров. Остатки крупной листвы, не прошедшей через сетку, протираю дальше и вновь просеиваю.
И так весь мешок. Если нужны фракции мельче, то перетираю еще и просеиваю через сетку с мелкой
ячейкой».
Валерий Калишев
Wkalishev@mail.ru
> Во-во, и я такой же трухи под березами нарыл. Коричневого цвета, очень мелкая и рассыпчатая.
> Водой не смачивается, если помочь ложечкой, получается медленно сохнущая грязь.
> По совету старожилов смешал 2:1 с дерновой землей и запустил туда червяков.
> Ждём-с.
«Читаю уже который месидж и удивляюсь. А что, у вас в лесу
земли уже вообще нету? Я делаю элементарно просто —
прихожу в парк (лесов у нас в Москве, как говорят, уже лет 300-400 нетути),
ищу место, где растут липы, срезаю железным совком дерн и копаю. Слой перегноя там,
куда я регулярно хожу, — 12-15 см, дальше
начинается суглинок. Почему под липами — под хвойными
деревьями нельзя, там много смолистых веществ, под дубами —
дубильные вещества. Березы, ольха, осина растут обычно на более
сырых местах. Так что в наших условиях липа —
оптимальный вариант. С собой беру кусок пластика и сито с ячейками
6 мм. Совком нагребаю землю в сито, просеваю на пластик —
и в рюкзак. Вот и вся операция. Земля коричневатого цвета, рассыпчатая,
но уж никак не труха. Даже на вид очень аппетитная, прямо сам бы ел! ;о))
Дома смешиваю с песком, керамзитом и углем, добавляю немного удобрений
и ссыпаю в бочку. Когда надо, зачерпываю кастрюлей, наливаю воды —
и на 1,5 часа в духовку на 200 градусов. И никаких проблем, все очень просто,
быстро и удобно».
Валерий Злотин
«... не собирай прошлогоднюю листву. А если хочешь с ней
повозиться, то сделай листовой компост, вместе с обычной почвой и запусти туда
на зиму десятка два — три обычных дождевых червей.
Да поставь в прохладное место, но не холодное. К весне будет прекрасная почва.
Проверено на практике. Один из наших опытных кактусистов ежегодно так делал.
Возраст у него был далековато за 70, и в лес ходить было тяжеловато, чтобы
за раз готовить. Так он набирал за лето полный мешок листвы, добавлял обычной
земельки и ставил у балконной двери. Изредка слегка поливал. На занятия почву в клуб приносил. Все
восхищались».
NoName :)
> В прошедшие выходные отправился в лес за листовым перегноем. Разворошив большую кучу кем-то
> собранной листвы, набрал мешок перегнившей субстанции (землей в обычном понимании это трудно
> назвать). Дома просеял собранное через обычный кухонный дуршлаг (2 мм дырки), в результате
> получилась большая куча мелкой трухи, очень легкой и рассыпчатой, серо-бурого цвета, и куча поменьше
> с листочками, корешками, обитателями леса и всем остальным что не прошло через дуршлаг... Так вот,
> вопрос — если это действительно листовая земля, то как в ней могут расти кактусы? Конечно, если ее
> развести песком один к четырем, воду смесь пропускать будет, но все-таки стремно как-то...
> И может ли кто-нибудь описать правильно приготовленную листовую землю: цвет, консистенция, размер
> частиц, и как ее все-таки добывать в лесу.
«Слава, Вы собрали еще полностью не перегнившие листья.
Это так называемая труха. Хорошо перегнившие листья —
листовой перегной — черного цвета. Водой вначале такой
перегной плохо пропитывается, но это только первый раз.
Не стоит ворошить кучи листьев. Лучше снимать верхний слой (7-12 см)
почвы под густо растущими кустарниками или в низинах между деревьями.
Вы увидите, что после просеивания будет легкая, рассыпчатая почва, но черного
цвета. Труху, которую Вы собрали, не выбрасывайте: сложите в ямку и хорошо
залейте водой, на следующий год будет перегной».
Анатоль
anatol@omskcity.com
> Вопрос, как “добыть” достаточное количество листового перегноя?
> Пробовал в лесу, но под слоем опавшей и неперепревшей листвы начинается песок
> либо дернина скорнями и тем же песком. Интересно было бы услышать как народ это добывает.
«Каждый год “добываем” несколько мешков уже
просеянного листового перегноя. Предпочитаем выезжать в лес подальше от города
и находим в лесу скопления кустарников (обычно нам попадается крушина). Под
кустарниками много опавшей и хорошо перегнившей листвы. Собирайте в кучки
верхний слой (около 10 см), а затем протираете через сито с
отверстиями 2-3 мм и получаете отличный перегной. На будущее
можно выкопать небольшую яму и ссыпать в нее опавшую листву, при этом
утрамбовывая ее и несколько раз проливая водой. Через 1-2 года
можно на несколько лет быть обеспеченным листовым перегноем».
С уважением, Анатоль
anatol@omskcity.com
«Здравствуйте и добрый вечер, так как мне кажется, что
день вы провели под березами, кленами, липами и прочими представителями
местной флоры в поисках подходящего листового перегноя. Эта тема, как
выясняется, волнует не только наших читателей-писателей-кактусоводов,
но и подписчиков living_rocks. На днях в вышеупомянутой рассылке был
задан вопрос, имеются ли преимущества у листовой земли перед
торфом. Два последовавших ответа я предлагаю вашему вниманию.
При переводе стиль авторов был сохранен по мере возможности».
«Листовой перегной и торф — две совершенно
разные вещи. Я знаю, что они выглядят подобными, но их химический
состав очень различается. Все, что было когда-либо живым, оставленное на открытом воздухе,
распадется. Растительные останки формируют обычно то, что мы называем лиственным перегноем или
дерновой почвой. Они имеют высокую питательную ценность: Торф формируется, когда некая
растительность распадается под водой, при этом определенные бактерии, вовлеченные в процесс создания
листового перегноя, не участвуют в создании торфа.
Торф не имеет никакой (или очень немного) питательной ценности. Он только улучшает структуру
применяемого компоста. Это особенно важно, когда используются смеси, содержащие глину. А также
очень хорошо для щелочной почвы».
Ваш Rene
«Одно из главного достоинств листового перегноя — то, что он содержит высокий уровень гумусовых
кислот. Чистые гумусовые кислоты — коричневый порошок, состоящий из нескольких различных
органических кислот. Они переводят конверсионное железо и множество других элементов в формы, более
доступные для растений. Также они вызываю реакции типа auxin (гормон роста) у растений, повышают
всхожесть семян, увеличивают содержание витаминов в растениях, увеличивают проницаемость клеточных
мембран растений и способствуют усвоению питательных веществ. Они также формируют хелаты из
микроэлементов и делают их более доступными. Повышенная доступность микронутриентов очень
полезна для растений, произрастающих в щелочных почвах, так как высокая щелочность обычно
препятствует поглощению микронутриента. Гумусовые кислоты, которые поступают в растение в раннюю
стадию развития, обеспечивают дополнительный источник полифенолов, которые функционируют как
дыхательные катализаторы, что ускоряет обмен веществ растений. Гумусовые кислоты также укрепляют
ферментативные системы растений. Деление клеток ускоряется, корневая система лучше развивается и, в
конечном счёте увеличивается биомасса. Гумусовые кислоты, объединенные с ферментами, которые также
присутствуют в листовой земле, действуют как органический катализатор, который стимулирует рост
различных групп полезных микроорганизмов.
Гумус сохраняет питательные ионы против выщелачивания и именно в том виде, который является более
доступным растениям. Гумусовые кислоты также мобилизуют ионы фосфора, замещая их гумусовой
молекулой особенно успешно в глинистых почвах. Они (кислоты) помогают преобразовывать азот, который
становится более доступным. Гумматы, как выяснилось, обладают очень высокими мощностями ионного
обмена, что приводит к лучшему использованию удобрений, задерживая питательные вещества в зонах
корня. Гумматы имеют свойство выделять питательные вещества для растущих растений по мере
необходимости. Они улучшают плодородие почвы, увеличивают влагоемкость, создавая прослойку,
которая сопротивляется засухе более эффективно. Они также помогают формировать более обширную и
более сильную корневую систему. Гумусовые кислоты могут увеличивать урожаи на более чем 200%.
Имеются также прямые соотношения между гумусовыми кислотами и процентом от пигментации в
растительных клетках. Улучшая почву, они помогают увеличивать эффективность гербицидов.
Майк Хиеберт Лоренс, Канзас».
С уважением, Dr.VB
DrVB@dr.karelia.ru
> Что такое гуминовая кислота, как она воздействует на растения и в составе каких удобрений она имеется.
«Задели за живое :-))
Если возникли такие вопросы в рассылке, то считаю, что следует затронуть вкратце вопрос об органическом
составе почвы. Кроме того, был обмен мнениями о присутствии и отсутствии гумуса в почвах, где
произрастают кактусовые.
Все мы прекрасно знаем, что гумус — это совокупность органических веществ.
Гумус — это термин почвенный. Поэтому говорить о
“безгумусной почве” неверно. Если почва —
то гумус есть. Если нет гумуса ” это не почва,
а горные породы.
И если кактусы или другие ксерофиты произрастают в данной местности, то гумус обязательно
присутствует в почве (и кактусы имеют определённый срок жизни). Кроме того, в почвах будут
органические вещества животного происхождения.
И так, органические вещества растительного и животного происхождения в почвах подвергаются
микробиологическим процессам разложения: гниению, тлению, брожению. Думаю, что эти процессы не
стоит расписывать?
Основными источниками гумусовых веществ являются:
1. остатки животных, растений;
2. корневые выделения живых растений.
Когда проходят процессы разложения органических веществ,
то в почву поступают белки, углеводы, жиры,
эфирные масла, смолы и т.д. Таким образов в почву поступает целый комплекс органических веществ и этот
сложный комплекс должен в дальнейшем подвергнуться процессам превращения. Этими процессами
превращения, по крайней мере главными, являются МИНЕРАЛИЗАЦИЯ и ГУМИФИКАЦИЯ.
Продуктами минерализации являются углекислый газ, вода, соли. Продуктами
гумификации — гумусовые вещества, которые имеют КИСЛОТНЫЙ
характер. Но это не значит, что это свободные кислоты. Гумусовые
вещества находятся в связях с минеральной частью почвы, то есть это комплексные органо-минеральные
соединения. К основным гумусовым веществам относятся: гуминовые кислоты, фульвокислоты и
гумины (перечислил эти вещества и улыбнулся: позавчера закупили 3 литра азотной кислоты, которая
используется при выделении и разделении гумусовых веществ).
Гуминовые кислоты — это группа высокомолекулярных химических соединений, состоящих из гуматов
натрия, калия, аммония. Если расматривать гуминовые кислоты со стороны элементного состава, то больше
всего они имеют в своем составе углерод, затем кислород, водород, азот.
Водные суспензии гуминовых кислот имеют pH 3. Химическую характеристику гуминовых кислот, я
уверен, не стоит в рассылке упоминать, так как не хочется загружать коллег по хобби. Да и не помню в
точности функциональные группы, кроме карбоксильных и гидроксильных :-)
Таким образом, гуминовые кислоты — это наиболее ценная часть гумуса: они играют роль в
структурировании почвы и обладают высокой поглотительной способностью макро- и микроэлементов,
воды, которые необходимы растениям для “пищи”.
Сделаем вывод: гуминовые кислоты уже содержатся в почве, которую мы используем при выращивании
растений. Другое дело, сколько содержится гумуса в тех типах почв, которые мы используем. Если коллеги
читали мою статью “Аутэкологическое исследование популяции Orostachys
spinosus КК-99/1” (см. журнал “Кактус-Клуб”
№ 2-3 за 2001 год), то заметили фото местности,
где произрастает исследуемое растение — глина и песок.
Этот тип почв относится к малогумусовым, гумуса — 3,8%,
а остальное — минеральные вещества.
Если Вы, Александр, считаете, что почве необходимы в данный момент
гуминовые кислоты, то в магазинах продаются их соли —
гуматы натрия, калия, но эти соли плохо растворимы. Насколько я помню, даже в
фартовских удобрениях для кактусов указан процентный состав гуминовых кислот.
Непосредственно гуминовые кислоты не используются растениями, они улучшают структуру почвы, водно-
воздушные свойства, помогают удерживать воду, макро-, микроэлементы, органо-минеральные вещества
усваиваются растениями в виде ионов. Растениям для питания в основном необходимы неорганические
соединения. Помнится, я уже упоминал в рассылке о 16 химических элементах, необходимых растениям для
нормального роста».
Анатолий Михальцов
«Я лет 10 занимаюсь гуматами и применяю их для кактусов и в огороде. Впервые услышал о их
использовании во время работы в НИИ нефте- и углехимического синтеза, где занимался технологиями
переработки углей.
Гуминовые кислоты есть в разных видах почв, в торфах, но больше всего в старых выветрившихся углях.
Поискал и нашел в Забайкалье уголь с содержанием гуминовых кислот более 60%. Нашел литературу,
проверил свойства, сравнил с другими и с тех пор использую только свое. Была даже идея сделать
небольшое производство, но не смог развить в одиночку.
Сами гуминовые кислоты в воде не растворяются, водорастворимы их соли (лучше использовать гуматы
калия — проверено !).
У меня есть статья Мотовиловой и др. о применении гуматов в сельском хозяйстве —
использую ее в качестве основы и для кактусов.
Свои гуматы, которые получаю в жидком виде, развожу в поливочной воде или питательном растворе (свою
коллекцию я поливаю примерно 2 раза в месяц: в аванс — чистой водой, а в
получку — питательным раствором), при этом добавляю на глаз
до цвета жидкого чая. Суть в том, что развести гуматы до
рекомендованных наукой концентраций практически невозможно, так как в исходных растворах может быть
различная концентрация гуматов, излишек однозначно вреден. Использую не более трех раз за сезон и
примерно до 1 августа (т. е. в период интенсивного роста). Замачиваю семена на 12 часов.
Обязательно поливаю при пикировке: гуматы — сильнейший адаптоген и помогают
растениям при стрессах. Второе полезное свойство гуматов —
они помогают растениям более полно взять из почвы питательные вещества.
По той же схеме применяем и на огороде: замачивание семян, полив при пикировке и
3 раза полив до 1 августа.
Что касается гуматов, продаваемых в магазинах, то никаких рекомендаций дать не
могу — пусть желающие сами проверят. Дело в том, что способы
окисления сырья и экстракции могут быть различными (например,описан способ
экстракции гуматов из угля аммиаком. Разные фирмы подмешивают гуматы в растворы
удобрений, получается неизвестная гадость и ею лучше не пользоваться».
Владимир Боксер
bokser@yandex.ru
boxer@azp.ru
> кто может мне помочь разобраться. Что такое гуминовая кислота,
как она воздействует на...
«Правильнее Гуминовые кислоты (ГК), так как это
смесь образующаяся при разложении отмерших растений с их последующей
гумификацией (биохимическое превращение в гумус с участием влаги,
микроорганизмов и кислорода воздуха).
Вообще гуминовые кислоты много где есть, в торфе, в бурых углях, в донных отложениях, в почве.
Извлекаются обычно слабыми растворами щелочей (переходят в растворимые соли), если интересно, могу
потом подробнее (я как химик соприкасался с ГК и даже извлекал их из бурых углей).
Теперь про воздействия (функции):
- накопительная, в форме ГК удерживается много элементов важных для
питания растений, например азота в виде ГК в почве связано 98%,
серы и фосфора больше 50%, также калий, кальций, магний, железо и
микроэлементы;
- транспортная, образует водорастворимые органоминеральные соединения
(ГК + продукты выветривания минералов), определяет минеральный состав,
подвижность (доступность для растений) ионов из минеральных соединений;
- регуляторная, образование почвенной структуры, особенно на почвах богатых
кальцием (определяется ионообменными и окислительно-восстановительными
свойствами ГК). ГК стабилизируют pH почвы (буферные свойства), наличие
кислорода, углекислого газа. ГК определяют цвет почвы и соответственно
тепловой режим;
- протекторная, защита почвенной микрофлоры от переувлажнения, высушивания,
связывает избыток удобрений.
ГК это смесь высокомолекулярных темноокрашеных веществ,
по природе своей могут быть отнесены к оксикарбоновым ароматическим кислотам.
Молекулярная масса ГК от 100 до 100000.
Hа хроматографе можно разделить ГК на узкие фракции с различными молекулярными массами. ГК
обладают парамагнитными центрами (влияющими на окислительно-восстановительный потенциал).
Биологическая активность ГК определяется подвижностью в почве.
Hа основе ГК производят биологически активные вещества (БАВ), то есть солевая форма.
БАВ бывают балластные (1-го поколения), безбалластные (2-го
поколения) где отделяется балласт, и 3-го поколения, химически
модифицированные.
3-го поколения часто получают окислением, после чего биологическая активность их увеличивается, как
мера коэффициент Кфа (физиологической активности), определяется как отношение суточного прироста
(массы) дрожжей с добавлением БАВ к массе дрожжей без добавления БАВ.
Примерные соотношения для биологической активности на основе ГК:
ГК натриевая соль — 1
Гидролизованая серной к-той — 2
Озонированием (из торфа) — 3
Окислением азотной к-той — 3,4
Рабочий диапазон концентраций для БАВ 0,001-0,01%».
Artem Fedotoff
> Еще бы иметь возможность его pаздобыть. Слово “пеpлит”
слышал неоднокpатно — каждый pаз думаю —
> а что же это такое? Тепеpь хоть ясно что это. Hо где его взять?
«Перлит надо спрашивать в теплицах цветоводческих хозяйств,
особенно у тех, которые выращивают розы
и гвоздики. В перлите укореняют черенки этих культур.
Вермикулит очень часто продается в магазинах типа “Все для сада и огорода”.
А торф, к примеру, мне передавали с проводниками друзья с северных районов».
Anatoly Mikhaltsov
anatol@omskcity.com
«Так вот, лет 10 назад купил на ВДHХ пакет с сухой культурой почвенных
бактерий. Hазывался “Агрофил”, производился каким-то институтом в
Питере. Рекомендовался для разнобразных садовых культур (например, клубники)
в качестве средства для борьбы как раз с почвенными гнилями —
утверждалось, что правильные почвенные бактерии вытесняют зловредных. Культура эта была в виде
сухого торфа (мелких кусочков), на которых микробиологи развели эти самые бактерии.
Я тогда сделал вот что: взял стерилизованную пропариванием землю и насыпал в нее чуть-чуть этой
культуры в качестве закваски. Через некоторое время бактерии, видимо, размножились в
земле — по крайней мере она стала пахнуть очень приятно
(таким хорошим здоровым почвенным запахом). А кактусы в этой земле чувствовали
себя хорошо. То есть для них эти бактерии не вредны, а может и полезны тоже.
Опыт этот мне понравился, так как все равно в почве (речь о земле для взрослых
растений, не для проращивания семян) что-то заведется —
из воздуха налетит или еще откуда — но лучше, чтобы завелось
то, что надо и сразу.
“Агрофил” из пакета я пересыпал в герметичную банку и,
благо расход его невелик, а растений у меня уже не так много, часть его
сохранилась до сих пор.
За это время бактерии (хоть там, судя по всему, должны быть в основном
споры — без воды ведь, сухо совсем хранится) превратили
торф в мелкую пыль, причем она водой сразу даже не смачивается.
Однако, они, видимо, живы».
> А никто не пробовал ли прогревать почву для кактусов в микроволновке?
> Есть мнение, что СВЧ прибивать должно не хуже пара. Даже лучше.
«Я уже несколько лет так делаю. Результатами очень доволен.
К сожалению не помню мощность печки (1 Квт???), точно помню 5 минут на полной
мощности, почва слегка влажная (естественная влажность, дополнительно не
увлажняю). Мощность и время выбраны с учетом того, что бы почва не успевала
пересохнуть и тем более — карамелизоваться.
Применяю обработанную таким методом — иногда (для посевов)
практически сразу же. Возни и грязи минимум. Все получается крайне оперативно.
Плюсы — почва прогревается изнутри и никаких живых вредителей
в ней не может остаться, скорость и сухость процесса. Минусов —
я не вижу, за исключением одного, что (некоторым) микроволновку надо
покупать/искать :)».
Alex Bunakoff
> Знаю точно, что муравей остался жив после двух минут в
СВЧ-печке, но на посуде!
«В нормальной современной печке, он не смог бы выжить.
Т. к. в старых печках лучи довольно сложно переотражаются и создавались зоны,
где продукты абсолютно не нагреваются! Что бы избежать этого делают
вращающиеся тарелки, генераторы с несколькими излучателями и еще несколько
других фич. Кого это интересует — достаточно посмотреть,
те же рейтинги микроволновок (в них есть такой показатель, как равномерность
прогрева) и сайт к примеру того же LG посвященный опять же печкам, там есть
описания их фирменных ухищрений».
Alex Bunakoff
L> Hо у УФ низкая проникающая способность, а вот у СВЧ,
по-моему, с проникающей способностью все
L> в порядке.
> Вовсе не все в порядке. Нужно довольно большое время, чтобы это самое СВЧ проникло в середину
> кастрюли. И то, не уверен, что оно вообще туда доходит - разогревание продукта явно идет от краев
к
> середине, за счет диффузии (или конвекции) разогретой воды.
«Да, верно, просто вода является средой, сильно поглощающей СВЧ.
Поэтому все излучение высаживается снаружи. Далее — конвекция
для жидкости, теплопроводность — для твердых вещей.
Поэтому СВЧ-обработка сухой почвы мне представляется более эффективной».
С уважением, Сергей Кузин
L> Hо у УФ низкая проникающая способность, а вот у СВЧ, по-моему, с проникающей способностью все в
L> порядке.
> Вовсе не все в порядке. Нужно довольно большое время, чтобы это самое СВЧ проникло в середину
> кастрюли. И то, не уверен, что оно вообще туда доходит - разогревание продукта явно идет от краев к
> середине, за счет диффузии (или конвекции) разогретой воды. Вы когда-нибудь разогревали
> большой замороженный кусок мяса в микроволновке? Снаружи он может абсолютно высохнуть, в то
> время, как в середине - даже не нагреется!
«Проблема в скин-эффекте. Электромагнитные волны проникают только на определенную глубину
проводящей субстанции, причем глубина проникновения (и следовательно, прогрева в нашем случае)
зависит от частоты (чем больше — тем меньше) и от проводимости вещества
(аналогично). Попробуйте с какой-нибудь кашей (достаточно сухой) —
прогрев будет более равномерный. А с супом кажется, что тарелка больше греется, чем суп.
Отсюда правило — мочить надо больше нижний слой субстрата. Он будет кипеть и пропарит все
остальное».
>Насколько я понимаю, все же в основном при прокаливании в печке насекомых и
>пр. губит высокая температура из-за разогрева воды.
> А если взять совсем сухую почву. После СВЧ останутся ли “живыми” безводные
> формы — типа спор, вирусов или галл? Любой ли белок коагулирует под
> воздействием СВЧ?
«А зачем брать совсем сухую почву? Из чистоты эксперимента? Как человек, имеющий отношение к
микробиологии могу сказать - стерилизацию одного и того же объекта можно достигнуть или в
автоклаве (паром) при 121 гр. Цельсия в тесение получаса или в сухожаровом шкафу при 180 гр. за
2 часа. Почувствуйте разницу.
Кроме того, связанная вода все равно присутствует в спорах и галлах (нет у меня цифр при себе),
пусть и не очень много, так что тут видимо, вопрос во времени воздействия.
В принципе науке известны микроорганизмы живущие и при 80 гр. на дне морском или горячем
источнике, но и их ферменты теряют активность при 100 гр за определенное время, но это же
исключение. Т. е. — денатурировать можно любой белок...
Так что все дело — в интенсивности воздействия».
Михаил (Mikhail Shneider)
coil_67@mail.ru
>Но вот интересно, со времен институтского курса охраны труда запало,
что СВЧ “разрушает” белок.
«Разумеется — разрушает не белок, а его третичную и четвертичную структуру, те денатурирует.
Аналогичный процесс имеет место в кипятке. Только тут кипяток не снаружи, а “внутри”».
Составитель — А. Бунаков, 2002. |
