Взято с сайта Дмитрия Кушелевского с любезного разрешения автора.

Осенью 2001 года мне довелось построить сразу две теплицы для своих кактусов. Большую — заоконную, и маленькую — для выращивания посевов. Опишу особенности конструкций обеих теплиц.

1. Маленькая теплица для выращивания посевов.

Итак, я озадачился постройкой теплицы для посевов. Она позволила бы сеять вне зависимости от времени года, поддерживать нужные режимы освещения и температуры для прорастания и развития сеянцев. Размеры теплицы определяются, прежде всего, количеством и мощностью ламп. Я решил, что массовые посевы мне ни к чему при моей оконной культуре, и ограничился 4 люминесцентными лампами по 18-20 Вт. Приобрел 2 лампы Osram Fluora L18/W77 и 2 лампы ЛБ20.

Такой набор был обусловлен дороговизной ламп Fluora и сомнениями в эффективности их применения против обычных ЛБ20. В моем распоряжении оказался старый потолочный светильник на 2 лампы по 40 Вт. От него я использовал патроны для ламп, дроссели, патроны для стартёров, провода. Однако еще одной важной деталью конструкции теплицы стали 2 металлические боковины светильника размером 250х70 мм (поз. 4 рис. 1) на которых были первоначально установлены патроны для крепления сороковаттных ламп. Я разместил на этих пластинах по 4 патрона для ламп, так, расстояние между центрами патронов составило 58 мм. ( можно было разместить и 5 ламп, но у меня имелось только 2 дросселя по 40 Вт, и делать отдельную схему для еще одной лампы я не пожелал). Патроны для крепления стартёров (поз. 2 рис. 1) расположены над патронами для ламп попарно с каждой стороны. Таким образом, доступ, как к лампам, так и к стартёрам через съемную крышку теплицы весьма прост.

Корпус теплицы представляет собой сборку из листов ДВП и фанеры, крепящихся к каркасу из реек сечением 20х20 мм с помощью шурупов. Длина теплицы 625 мм определена длиной ламп с учётом их установки в патроны. Пол теплицы из фанеры толщиной 5 мм поднят на 80 мм вверх. Первоначально я планировал разместить под полом дроссели, но как оказалось позже — там их размещать нельзя. Дело в том, что планировалось, что для поддержания в теплице температуры 25-30 градусов Цельсия, будет использоваться тепло, выделяющееся на дросселях в процессе работы. Однако в ходе испытаний выяснилось, что при размещении дросселей под полом, температура в теплице достигала 50 градусов Цельсия. Дроссели были размещены вне теплицы отдельностоящими на теплоизолирующих прокладках (пластинки из ДВП), на проводах длиной 0,5 м что решило проблему теплоотвода. Высота теплицы 360 мм образована из 70 мм занимаемых вверху зоной ламп, 80 мм внизу теплицы, занимаемых предполагаемой зоной размещения дросселей, и 210 мм — рабочей зоной. Размер 210 мм выбран исходя их удобства обслуживания посевов. При необходимости, можно поднять плошки с посевами под лампы, подставив туда что-либо.

Крышка теплицы — съёмная, выполнена в двух вариантах — для зимы и лета. Зимний, более утепленный вариант крышки состоит из двух алюминиевых пластин. Аналогичные пластины используются как полки в холодильниках. Пластины легко снимаются, обеспечивая доступ к лампам и стартёрам. Однако при жаркой погоде и сильном отоплении температура в теплице, обеспечиваемая тепловым излучением ламп, может подниматься больше 30 градусов, что не желательно. Для более эффективного отвода тепла были применены вентиляционные решетки для кухонных вентиляционных каналов. Решетки выполнены из стали, окрашены белой эмалью. В продаже бывают различных размеров, в том числе 150х250 мм.

На нижней лицевой панели теплицы расположен спаренный выключатель (поз. 3 рис. 1) управляющий включением ламп попарно. Такая схема включения позволяет убрать излишний световой поток при осмотре и манипуляциях с растениями.

Корпус теплицы был предварительно собран, затем разобран и покрашен — изнутри белой эмалью, снаружи — лаком для дерева. После нанесения и просушки двух слоев краски корпус был собран окончательно.

Следует обратить внимание на смотровое окно теплицы. Оно необходимо для осуществления доступа к посевам и наблюдения. Конструкция его аналогична устройству книжных полок и раздвижных стеклянных дверей шкафов. В качестве направляющих для двух стекол (поз. 6 рис. 1) и двух штор-пластин из ДВП (поз. 5 рис. 1) использован Ш-образный профиль для шкафов и полок (поз. 7 рис. 1). Такой профиль продается в качестве мебельной фурнитуры. Во внутреннем пазе профиля расположены стекла. В наружном — шторы. Шторы необходимы для уменьшения попадания света ламп теплицы наружу. Дело тут еще и в том, что свет у ламп Fluora — ярко-розовый, при длительном свечении довольно неприятный. Для доступа внутрь теплицы сначала раздвигается внешний слой штор, затем внутренний — стекол. Стекла нужны для наблюдения за растениями без изменения микроклимата теплицы. Ш-образный профиль крепится шурупами к рейкам, идущим горизонтально вдоль лицевой стороны теплицы. Все особенности конструкции раздвижных штор и стекол теплицы хорошо видны на рис. 3.

Электрическая проводка теплицы выполнена открыто, с креплением к внутренним сторонам реек с помощью пластиковых хомутов для крепления проводки. Схема, позволившая использовать 2 дросселя на 40 Вт для включения 4-х ламп по 20 Вт, приведена на рис. 2. Соответственно — в теплице выполнено две таких схемы.

После окончательной сборки были проведены также электрические испытания теплицы, которые выявили в частности необходимость использования качественных импортных стартёров. Например Osram. Дело в том, что скорость запуска ламп при такой схеме включения очень сильно зависит от стартёров. Например, с стартёрами российского производства она составила порядка 40 секунд. А с установленными стартёрами Osram — не более 2-х секунд. Так же, в качестве испытания, был проведен замер освещенности в теплице при помощи люксметра. Освещенность при всех включенных лампах составила 18 000 лк.

Годичный опыт эксплуатации показал, что теплица достаточно удобна в использовании, посевы не тянутся, опушение и околючение хорошее.

Рис. 1. Конструкция теплицы для посевов Лампы с патронами Стартёры с патронами Блок выключателей Металлическая пластина крепления патронов Шторы-пластины ДВП Стекло Ш-образный профиль

Рис. 2. Схема электрическая соединений

Рис. 3. Общий вид теплицы для посевов

2. Заоконная теплица.

Соорудить теплицу для летнего содержания кактусов я хотел давно, однако не было должных предпосылок. Дело в том, что у меня за окном есть довольно большой подоконник, предназначавшийся первоначально (он предусмотрен конструкцией здания) для заокооных посадок цветов. Имевшиеся ранее деревянные цветочные горшки были убраны, и мои кактусы жили летом на этом подоконнике на открытом воздухе. Иногда только я их закрывал от града или затяжных дождей козырьком из полиэтиленовой пленки. И росли довольно неплохо. Но вот, летом 2001 года случилось с ними неожиданное. У моих соседей сверху — фиалки, и они их чем-то, мне неизвестным, полили. Не знаю, выжили ли фиалки, но пролившаяся на мои кактусы жидкость нанесла им весьма и весьма серьезные увечья. Это заставило меня задуматься о теплице. Другая предпосылка исходила от другого соседа по двору. Он, большой любитель садоводства, изготовил заоконную теплицу для выращивания рассады. Правда, он живет на первом этаже, поэтому ему было довольно просто работать — на стремянке. Недостатком его теплицы было то, что изготовлена она из дерева, что, на мой взгляд, ненадежно. И, наконец, третьей, решающей предпосылкой стало повсеместное застекление балконов. Рассмотрев разнообразные варианты конструкций балконных рам, я выяснил, какой именно подходит мне. Балконная рама полностью аналогична по конструкции типовой садовой теплице: каркас из стальных уголков, и крепящиеся к уголкам с помощью оцинкованных пластин стекла. На мой взгляд, не стоит добиваться абсолютной герметичности теплицы, применяя специальные профили рам и стекла на резиновых уплотнителях (способ, аналогичный креплению стекол в автомобиле).

Итак, я разработал предполагаемую конструкцию теплицы (см. рис 4). Размеры теплицы совпадают с размерами окна. Вынос за линию стены здания составил 500 мм. Учитывая глубину оконного проема порядка 200 мм, передняя стенка теплицы находится на расстоянии 700 мм от рамы окна. Рама опирается на существующее металлическое ограждение наружного подоконника, и крепится к нему сваркой. Также, рама крепится к верхней бетонной балке окна при помощи дюбелей. Такое крепление обеспечивает достаточную надежность конструкции. На боковых стенках теплицы предусмотрены Т-образные профили, для возможного последующего крепления дополнительных полок при расширении коллекции. Дно теплицы представляет собой настил из сосновых досок профиля «евровагонка». Доски крепятся гвоздями к двум направляющим брусьям. Один из них закреплен непосредственно к раме окна, другой — к металлическому ограждению. Таким образом, дно теплицы находится на одном уровне с внутренним подоконником, что весьма удобно. Профиль досок дна позволяет избежать открытых щелей. Крыша теплицы изготавливается из оцинкованного стального листа, крепящегося к раме теплицы на винтах М5. Крыша теплицы имеет выгнутый водосточный желоб, предотвращающий попадание воды на лицевые стекла теплицы, занос её в форточки.

Лицевая сторона теплицы содержит 6 форточек. На их конструкции и расположении остановлюсь подробнее. Форточки разделены функционально: 3 верхних, небольшого размера — для повседневной вентиляции теплицы и комнаты; 3 нижних — большего размера, нужны для возможности мыть стекла теплицы снаружи. Все форточки открываются наружу. Это позволяет, высунув руку по локоть из теплицы, достать и вымыть любое из стекол теплицы, включая боковые. Единственным исключением стала северная (на чертеже при фронтальном виде — правая) сторона теплицы. Но я смирился с этим, да и особой необходимости мыть северную сторону, через которую никакого света практически не поступает, я не вижу.

Имея данный чертеж в качестве основы, я стал обзванивать конторы, занимающиеся установкой балконных рам, с вопросом: «Вы балконы стеклите? Вот мне бы точно так же застеклить, но окно». И довольно быстро нашел подрядчика. Представитель приехал ко мне на дом, осмотрел окно, мы обсудили детали плана. Изготовление рамы теплицы заняло 2 недели, установка — 2 выходных дня. В субботу привезли раму, стекла, лист, доски. Раму собрали и установили. В воскресенье — собрали дно из досок, установили крышу, стекла. В качестве подтверждения прочности конструкции может выступать тот факт, что двое рабочих, стоя прямо в теплице, монтировали крышу и стекла. Общая стоимость теплицы составила 4000 рублей (цена 2001 года).

Весной 2002 года, перед тем, как выставить растения в теплицу, я провел следующие работы: пропитал дно теплицы специальным противогрибковым составом «Пинотекс», заделал нижние швы окон теплицы силиконовым герметиком, чтобы дождевая вода не протекала внутрь теплицы. Проведя летний сезон эксплуатации, могу сказать, что теплица удобна, и создает лучшие, чем было раньше, условия для кактусов. Также, отпала необходимость заклейки окна на зиму, снизился уровень шума.

Были выявлены также и недостатки конструкции теплицы: металлический потолок уменьшил освещенность внутри комнаты. Его вполне можно было бы сделать на полметра выше, и тогда бы тень от него падала выше окна. Теперь же я думаю над заменой металлической крыши на пластиковую. Существует и широко применяется в строительстве всевозможных торговых павильонов специальный профилированный прозрачный пластиковый лист. Очевидно, что он обладает достаточной прочностью и устойчивостью к внешним климатическим воздействиям.

Рис. 4. Конструкция заоконной теплицы

Рис. 5. Общий вид заоконной теплицы

Рис. 6. Кактусы в заоконной теплице