Александр Бунаков

Семена большинства кактусов и других суккулентов требуют для своего прорастания повышенной влажности и умеренно теплого содержания с суточными колебаниями температуры. В первое время после прорастания эти требования сохраняются, и к ним добавляется потребность растений в свете. Для ускорения развития часть сеянцев прививается на перескиопсисы — растения, нуждающиеся для своего хорошего развития также в тропических условиях содержания. Подобные условия для растений может обеспечить закрытая тепличка с подсветкой лампами. В таких тепличках в первые годы чувствуют себя лучше и быстрее растут даже трудные в культуре растения — к примеру Ариокарпусы, Ацтекиумы, Лофофоры. Многие кактусы отлично растут при таком содержании в течение длительного времени.

В основном в литературе обсуждаются открытые кактусные теплички, т. к. большинство любителей любой ценой стараются повысить уровень освещённости растений. Для этого они максимально увеличивают число ламп, освещающих растения, но тогда возникает проблема отвода излишнего тепла, выделяемого лампами, т. к. во-первых, это тепло вредит растениям, а во-вторых, световая отдача люминесцентных ламп резко падает при увеличении температуры окружающей среды, а именно этот тип ламп применяют почти все отечественные коллекционеры.

Теплички делаются открытыми, а задача повышения влажности решается размещением под лампами прозрачных герметичных коробок, в которых находятся растения. При этом более крупные растения (к примеру, прививки на перескиопсисы) для удобства работы с ними приходится помещать непосредственно под лампы и в сухой воздух, что задерживает их темп развития и зачастую приводит к быстрому сбрасыванию ими своих листьев и вследствие этого заметной потери скорости роста привитых на них растений.

Но, по-моему, основная задача теплички у любителей — это не полная светокультура растений (требующая высокой освещённости), а именно посевы суккулентов и первичное содержание сеянцев. И она с большим успехом может быть решена постройкой закрытой влажной теплички с разумно ограниченным числом люминесцентных ламп. О моей конструкции такой теплички я и хочу рассказать в этой статье.

В основу конструкции были выбраны 40 Ваттные люминесцентные лампы, т. к. я уже имел отрицательный опыт использования 20 Ваттных. Они не годились по двум важным причинам: первое — тепличка получалась слишком маленькая, все нужные растения в ней не помещались, и зимой всегда были проблемы с приоритетами расстановки; а второе — мне не удалось создать даже на трёх 20-Ваттных лампах закрытую влажную тепличку из-за сильного перегрева внутри неё вследствие её малого объема (рабочий объём: длинна — 820 мм, ширина — 260 мм, высота — 200 мм). Для посевов приходилось использовать закрывающиеся прозрачные коробки. Перескиопсисы зимой в такой теплице у меня удовлетворительно не росли, под привитыми растениями они быстро теряли свои листья, для прививок на них приходилось обычно дожидаться лета — периода их естественного роста :(.

Рис. 1. Теплица на «стапеле» в процессе сборки.

Основной материал, из которого изготовлена моя нынешняя теплица — это древесина ели. Выбор ели обусловлен её доступностью и дешевизной. Против него — большая мягкость этой древесины: след от почти любого случайного удара отпечатывается на ней навечно :(. Надо тщательно выбирать доски, т. к. иногда еловые доски могут выделять смолу, которая будет препятствовать дальнейшей отделке теплицы и сильно нарушать эстетику её восприятия. Боковые стойки по углам теплицы сделаны из дуба, помимо декоративности, дуб характеризуется большой устойчивостью к гниению и его большая плотность помогает при эксплуатации избегать вмятин от небрежного обращения, ведь наиболее уязвимые места для ударов — это боковые стойки.

Не буду приводить цен на материалы и работу, т. к. в наше время всё зависит в большой степени от личной удачи и способности находить лучшие варианты.

Дно рабочей камеры и задняя стенка выполнены из белого листового полистирола. Этот материал устойчив к разложению (в отличие от поливинилхлорида — PVC, медленно выделяющего к тому же при разложении соляную кислоту), красив, современен и легко очищается влажной тряпкой от обычных загрязнений. Листовой полистирол 1,5 мм толщиной лёгок и удобен в обращении, но он сильно пропускает наружу свет, что не есть хорошо — так, что лучше взять его немногим толще.

При сборке теплицы обязательно использовать все крепёжные изделия (гвозди, шурупы) из латуни, т. к. железные при повышенной влажности внутри моментально сгнивают.

Все углы, места соединений и т. п. нужно обильно промазать силиконовым герметиком, чтобы избежать проникновения воды в низлежащие ящики и уберечь дерево от контакта с застаивающейся водой и его последующего грибкового поражения и разложения.

При обсуждении с моими знакомыми защитных мер от грибков, поражающих деревянные конструкции, было не раз высказано мнение о вредности пинотексоподобных пропиток теплиц для живых растений, содержащихся в них; и даже одним оппонентом приводился в пример личный опыт пропитки пинотексом дачной теплички для помидор, в которой таковые не стали расти и развиваться. К моему удовольствию, переживания подобного рода не подтвердились. Это же относится и к моим страхам о сильном запахе уксуса от применения большого кол-ва силиконового герметика. Запах уксуса полностью выветрился после примерно трёх недель использования теплички, а за этот период в ней прекрасно взошло около двадцати пяти видов кактусов и других суккулентов. Также свой вклад в создание неблагоприятной среды внутри теплички может вложить применяемый для внутренней отделки водостойкий лак. Здесь есть два обычных решения — это применять лак на основе поливинилацетатных (ПВА) смол, специально предназначенный для отделки внутри саун (не имеющий в своем составе легко летучих органических растворителей), или же рискнуть и использовать лак, предназначенный для отделки яхт. Я выбрал последнее и купил полуматовый импортный (финский) лак, т. к. не испытывал безотчётного доверия к отечественным производителям :).

Рис. 2. — Теплица на «стапеле» в процессе сборки.

Больший размер теплички в длинну, нежели чем длина применяемых ламп, был вызван двумя причинами: первое — это путём увеличения объема теплички избежать её внутреннего перегрева, и второе — практическим выводом: какой бы большой не была тепличка, а место в ней всегда пригодится :). В затемнённые углы помещаются растения на укоренение, сеянцы (или черенки) суккулентов с длинными плетьми побегов (кедростисы, церопегии и т. п.).

Для лучшего рассеивания тепла торцевые стороны теплички сделаны из тонированного стекла. Этим достигается также и отличный эстетический эффект, и становится возможным рассматривать содержащиеся в ней растения с нескольких дополнительных ракурсов что, по сути, весьма неплохо. Как и в любом другом деле, здесь есть и отрицательные стороны — дополнительное светорассеяние и сильная конденсация влаги на этих стеклах.

Внутри теплицы постоянно включены две 40 Ваттных люминесцентных лампы. Я использую лампы фирмы Osram — одну Fluora и другую обычную с маркировкой L 36W/25. Лампы Fluora отличаются от других люминесцентных ламп специально подобранным составом люминофоров нанесённым внутри трубки для создания наиболее благоприятного освещения для развития растений. В её спектр излучения, по сравнению с обычными лампами, добавлено больше ультрафиолетовых и красных лучей, что хорошо заметно по окраске её свечения. Вы можете использовать любые другие лампы на свой вкус! Лампу Osrsam Fluora можно равноценно заменить лампами других производителей, к примеру Sylvania GroLux или Philips Agro-Lite, или Hagen FloraGlo.

При монтаже ламп лучше использовать европейские разъёмы для крепления ламп, т. к. они конструктивно заметно лучше, и в них лампа надёжно фиксируется (не болтается), и они обеспечивают хороший электрический контакт. Это эмпирически определено мною на предыдущих конструкциях теплиц и других светильников.

Зажигают лампы современные электронные высокочастотные пуско-регулирующие устройства. Помимо моментальности зажигания, у них есть и множество других преимуществ — они не нагреваются, значительно удлиняют срок эксплуатации самих ламп, увеличивают яркость свечения ламп, уменьшают световую пульсацию ламп, имеют малый вес, сильно экономят электроэнергию, не шумят, мало весят. Я опасался, что из-за работы в них высокочастотных преобразователей, они будут создавать наводку на музыкальную технику в доме (автор любит качественное звучание CD), но, к счастью, эти опасения не оправдались. Единственный большой минус этих устройств — это их цена.

Рис. 3. Микропроцессорное реле времени

Лампы включаются в течение суток на 14 часов, этот период времени выбран для моего удобства наблюдения и ухода за растениями, его смело можно сократить или увеличить. Но у меня есть чувство, что при более коротком времени освещении (10-12-часов) растения в теплице, вроде бы, лучше развивались. Но это всё очень субъективно. Включает и выключает теплицу легко программируемое микропроцессорное реле времени, т. е. теплица может автономно работать, что очень удобно летом или круглый год при беспорядочном образе жизни хозяина :).

Вверху над лампами расположен отражатель. Он позволяет простым путём повысить освещённость растений вплоть до 50%. Большого значения его форма не имеет — оптимизация как его, так и места расположения внутри него ламп, не даст эффективного прироста освещения более чем на 10%, но потребует очень значительных усилий. В моей теплице этот отражатель имеет форму трапециевидного короба с нижней открытой стороной и выполнен из листового зеркала. Он состоит из трёх частей — верхнего зеркала и двух боковин, расположенных по углам к первому. Зеркало использовано фирмы Pilkington (довольно обычное зеркало для большинства применений в СПб) — оно сравнительно тонкое и прочное, с хорошими отражающими свойствами и устойчиво к влаге. При его производстве соблюдаются все строгие европейские экологические нормы. Подвешенное только лишь за свои узкие концы, оно почти не провисает посередине. Ничего худого в том, что оно не диффузно отражает свет, нет.

Зеркало по длине вырезано так, что бы оно не закрывало концы ламп с расположенными там спиралями, т. к. в этой зоне свет лампами почти не излучается, и есть необходимость (для нормальной их работы), что бы эти спирали эффективно рассеивали тепло вовне.

По моему мнению, использование в качестве отражателей нанесённой смеси сульфата бария и клея (к примеру ПВА) — пережиток середины прошлого века, и подобные приёмы весьма недолговечны — через пару лет эта смесь обычно начинает осыпаться. Использование зеркал тоже не панацея, но лучшего я пока не вижу. Рад буду услышать от читателей их мнения. Просьба — использование светотехнических эмалей предлагать только с конкретными адресами мест, где они продаются в розницу ;).

Отражающая способность различных материалов:
Отражатель из майлара (лавсан)	90-95
Титановые белила	85-93
Матовая белая краска	75-80
Алюминиевая фольга	70-75
Чёрная краска	менее чем 10

Температура внутри теплицы (при нормальной комнатной температуре) колеблется от 26 до 32°C. На случай сильных зимних холодов и периодов весенне-осенних проблем с отоплением надо предусмотреть наличие третьей люминесцентной лампы и желательно, что бы её включало и выключало несложное термореле, дабы постоянно не беспокоиться самому. В журналах или в интернете можно легко найти принципиальные схемы подобных устройств, хорошо работающих в быту, и я не буду рекомендовать какую-либо конкретную.

Следует помнить о том, что большинство авторов сходятся на мнении, что температура выше 30°C плохо влияет на всхожесть семян кактусов. Если температура внутри закрытой тепличке поднимается выше 35°C, то следует такую тепличку эксплуатировать как открытую для лучшего теплообмена с окружающим воздухом.

Многие западные авторы советуют при культуре сложных суккулентов размещать в тепличках постоянно работающие вентиляторы. Это помогает избежать застоя влажного воздуха и выращивать сильные, жизнеспособные растения. Я лично не пробовал подобные агротехнич. приёмы, хотя найти плоский вентилятор от старого компьютерного блока питания или процессора нынче не проблема. Производительность вентилятора измеряется в CFM (Cubic Feet per Minute), в нашем случае эта величина должна составлять как миниум 1/5 от объёма теплицы.

Последние детали — это ящики для хранения различных нужных вещей — почвы для пересадок и посевов, пластиковых кубиков для посадки растений, различной химии для борьбы с вредителями и подкормки растений, бритв и ножей для прививок, спирта для обработки их. Всё должно быть рядом и не должно быть хаотично разбросано по дому. Здесь замечание одно — обязательно используйте современные роликовые системы открывания ящика, не доверяйте столярам советующим «старые, добрые полозки из почти вечного и не истирающегося дуба»!

Внешние размеры теплицы составили в длинну 1400 мм, общая высота 520 мм, ширина 280 мм. Внутренние размеры рабочей области теплицы — длинна 1150 высота 270 мм, ширина 268 мм. Расстояние от пола теплицы до поверхности ламп примерно 190 мм — оно выбрано для удобства размещения привитых растений, для выращивания более требовательных к уровню освещения растений используется подставка-поднос высотой 75 мм выполненная из пластика.

Нижняя часть теплица разделена на три равных по ширине ящика. Глубина одного из них немного меньше, в освободившемся за счёт этого пространстве располагаются пуско-регулирующие устройства люминесцентных ламп.

Рис. 4. Готовая тепличка в работе, через пару недель после начала её эксплуатации.

Не забывайте про меры безопасности при разводке электрической части теплички! Не располагайте проводку внутри рабочего объема, помните о риске поражения эл. током и пожароопасности из-за короткого замыкания вследствие высокой влажности и скапливающегося конденсата внутри теплички.

Немного о культуре растений в такой тепличке. Так как влага почти не испаряется из неё, то необходимо ежедневное проветривание. Я открываю вечерами тепличку примерно на полчаса, за которые произвожу осмотр растений и необходимые манипуляции с ними. Субстрат в такой тепличке необходимо облегчить и сделать его максимально воздухопроницаемым, т. е. по возможности использовать в нём больше лиственного перегноя за счёт частичного отказа от дерновой земли и обязательно добавлять в него перлит или пемзу. В субстрат для выращивания перескиопсисов отлично подходит добавка койры (обработанного кокосового волокна).

Рис. 5. Растения внутри моей теплицы

В подобной тепличке возможно делать прививки на верхушку перескиопсиса без всякого прижима. Для этого достаточно срезать примерно 5 мм от верхушки растущего перескиопсиса и поместить на этот срез отрезанную верхнюю часть сеянца, затем прижать пальцем сеянец покачивая его для того, что бы выдавить остатки воздуха под ним и обеспечить лучшую фиксацию и поставить прививку в теплицу. Процент успешных прививок осуществленных подобным образом достаточно велик. Положительная черта этого способа это возможность прививать на высокие подвои, что позволяет привою более активно развиваться. Нижнюю часть сеянца оставшуюся после прививки лучше не выбрасывать — даже если на ней и не осталось ареол, всё равно у этого растения может появиться детка из центра оставшегося пенька.

Сколько стоит эксплуатация такой теплички:
40 Вт x 2 лампы = 80 Вт Мы привыкли платить за кВт/час — 80 Вт это 80 Вт/час или 0.08 Квт/час
0,08 кВт/час x 14 часов = 1,12 кВт/час в день
1,12 кВт/час x 0,72 рубля (цена на электроэнергию на декабрь 2002 года) = 0,82 рубля в день или 0,82 x 30 дней = 24 рубля 20 копеек в месяц
По-моему, эта цифра весьма умеренна!

Всё теплица готова. Смелее! Быстрее включайте её! Пусть она радует Вас на протяжении долгих лет. Только не забывайте регулярно проветривать теплицу, что бы сдерживать развитие водорослей в горшках и закаливать растения, готовя их к взрослой жизни.

Литература:
И. А. Залетаева — журнал «Цветоводство»
В. Д. Лобко — Ваши «зелёные ежики», Минск, 1984
Н. Никонов — Созвездие кактусов, Свердловск, 1978
Д. Кушелевский — Мои теплицы, 2003,
Сайт «Укроп» — раздел «Аквариум», затем «Аквариум для растений» и в заключение «Освещение».
Al Henderson — Growing under lights (photocopies of a series of seven articles), The Amateur Digest, 1994
R. D. Morrison — Learn to grow under fluorescent lights, Indoor Gardening Society of America, 1990

Полезные ссылки:
http://proeco.voronezh.net/products/p3.html — ПРУ (пуско-регулирующие устройства = дроссели), похожие на те, которые я использовал.
http://www.ekoluks.ru/prod01.htm — то же.
http://www.lampa28.ru/c_a_epra.htm — обзор ЭПРУ.
http://www.transvit.ru/Produkt/electron_pusk.htm — ПРУ от фирмы «Трансвит», которые стоят у меня.
http://andymrrc.narod.ru/radio/light/light.htm — самодельные балласты для люминесцентных ламп.

Александр Бунаков, Санкт-Петербург, 24 января 2003 года