предыдущая статья домой кактусы следующая статья
Об укоренении кактусовЕвропейский опыт — Вилли А. Верхойлпен. Бельгия Хотя почти в каждой книге о кактусах немало места посвящено их вегетативному размножению, я вынужден признать, что мне не очень удается укоренять отводки, если только они не пустили корни ещë на материнском растении. Забавно, что, когда я задаю вопросы по этому поводу другим, ответы большей частью довольно уклончивы. Интересно бы знать, насколько их успехи в этом деле превосходят мои! Есть, конечно, целый ряд простых способов укоренять кактусы. Последние я делю, главным образом, на две основные группы:
Меня больше заботит вторая группа. Я пытаюсь черенковать как можно раньше весной, потому что при классическом, рекомендованном в литературе способе укоренения у меня всегда возникала проблема: я вечно оставался с полувысохшими огрызками, у которых лишь к середине октября пробивались крохотные корешки. Сохранить эти растения зимой вообще невозможно. Теперь–то я знаю, что большинство отводков срезают с материнских растений слишком рано. Если нет особой срочности, по–моему, лучше оставить их, не срезая, ещë на год. Они должны быть размером, как минимум, с крупный шарик для игры в марблз (размером с крупную вишню — прим. перев.), хотя я экспериментирую и с черенками диаметром в полсантиметра — и с очень неплохим результатом. При нашем непредсказуемом климате почти невозможно поддерживать для черенков оптимальные условия с постоянной температурой, освещëнностью и влажностью. Я испробовал все возможные комбинации «песчаного субстрата», и результат был в целом никуда негодным. То же самое относится и к субстратам на основе торфа. Перлит и вермикулит срабатывают чуть лучше, но в целом, не вполне удовлетворительно. Думаю, из–за своей слишком высокой способности задерживать влагу. И вот, после тех результатов, которые я получил при использовании маленьких гранул «Turface», я перешëл к гидропонике — с гораздо более заметным успехом. Теперь я использую мелкий дробленый кирпич (который производится на месте за счëт немалых затрат мускульной энергии!). У меня два схожих метода. Я использую две фракции: одну размером около 3 мм, а другую размером около 5 мм. Крошка меньшего размера укладывается на дно пятисантиметровых горшочков, а сверху засыпается более крупной. В эту крошку я заглубляю черенки миллиметра на четыре, а затем ставлю пластмассовый горшочек в сосуд с водой (обычно это небольшая пластиковая бутылка, разрезанная пополам, - как раз достаточная по размеру для пятисантиметрового горшочка). После начального полива я слежу за тем, чтобы вода в бутылке не доставала до дна горшочка. Испаряясь, она будет поддерживать крошку во влажном состоянии. Но, хотя это все отлично работает, много таких конструкций не поставишь: слишком много они отнимают труда и места! Для очень мелких черенков я применяю другой вариант этого способа: я не заглубляю их, а только раскладываю на поверхности нижнего слоя более мелкой крошки, а затем «хороню» их, засыпав смесью из равных частей дробленого кирпича и выветренного гранита, так что сверху остаются видны только их верхушки. Гранит помогает снизить влажность в окружающем растения пространстве. Растения, особенно чувствительные к влаге, получают вообще только гранит (меньше пор = меньше влаги). Эти черенки уже над водой не устанавливаются. Наоборот, я обильно поливаю их в теплую погоду. В обоих случаях растения притеняют. Второй способ дал мне также возможность испытать маленькие сеянцы, срезав их и поместив по несколько штук в один горшочек. «Классические» гормоны для укоренения, которые можно приобрести у нас в Бельгии, большей частью имеют в своей основе соединение нафталинацетамид, которое при медленном гидролизе постепенно освобождает активный гормон в форме N-уксусной кислоты. Мой опыт говорит, что кактусам это почти не помогает. Немало моих знакомых любителей придерживаются того же мнения. Единственное соединение, которое иногда даëт видимый эффект, - это индол-масляная кислота (IBA), которая у нас продаëтся в основном в виде 3%-ной смеси с тальком. Еë коммерческое название — «Rhizopone В», и найти еë очень трудно. Эффект более заметен, если средство применяется при первых признаках появления корешков. Почему оно иногда помогает, а иногда нет, я объяснения не нахожу. А вот, разрушительное его действие я однажды наблюдал. Смесь из равных частей фунгицида «Tricarbamix» и гормона IBA была применена к свежесрезанным черенкам, размером с шарик от пинг–понга, с убийственным результатом. Эта смесь буквально иссушила ткани растений, поглощая их от низа к верхушке и сжимая поверхность среза со скоростью в несколько миллиметров в день. Через неделю черенки совершенно высохли. Я повторил эксперимент несколькими месяцами позже, и результат был абсолютно таким же. У меня нет объяснений этому феномену. Несмотря на всю приведенную выше теорию и практику, я всë же предпочитаю семенное размножение, которое намного проще, и которое гораздо легче проконтролировать!
Укоренение эпифитных кактусов (кактусов–орхидей) Гибриды эпифиллумов и родственных им родов входят в число растений, наиболее легко выращиваемых из черенков. Размножение этим способом быстрее всего позволяет получить новое растение. Использовать лучше черенок в возрасте одного года, срезанный у основания материнского растения. Более старые или молодые побеги не годятся, поскольку из них не смогут развиться крепкие растения. Черенки должны быть длиной Правильно составленная землесмесь — это следующий важный шаг и ключ к успешному выращиванию этих растений. Где бы вы ни жили, основное, что требуется, это лëгкая, хорошо проницаемая смесь богатая гумусом. Тяжелые почвы закисают, не давая дышать корням или даже вызывая загнивание черенка. Самая популярная смесь состоит из одной части листового перегноя, одной части древесной коры грубого помола, одной части сосновой или еловой коры в кусочках от половины до полутора сантиметров и одной части перлита (или садовой пемзы, если вам удастся еë найти). Если вы живете в местности с повышенной влажностью и/или количеством осадков, не повредит увеличить в смеси долю перлита или пемзы, чтобы влага быстрее уходила из горшка. Теперь, когда у вас готовы черенки и субстрат, рассадите ваши черенки в сухую землю в 7–10 сантиметровые пластмассовые горшочки (глиняная посуда подходит, если вы живете во влажном климате). При этом под поверхностью почвы должно оказаться по одной ареоле с каждой стороны черенка. Если черенок слишком высокий, подоприте его колышком. На неделю разместите ваши новые растения в тенистом месте и не поливайте их. Через неделю перенесите их в более светлое (свет должен быть рассеянным), лучше проветриваемое место. Начинайте понемногу поливать, в течение месяца постепенно увеличивая количество влаги. Затем начинайте поливать как обычно, подавая воду в таком количестве, чтобы она вытекала из дренажных отверстий. Переувлажнение всегда опасно для эпифитных кактусов, поэтому от одного полива до другого лучше давать растениям «почти» высохнуть. Прощупайте пальцем почву на глубине в 2–3 см, чтобы узнать, не пора ли поливать. Укоренившись, черенок должен начать формирование новых побегов в течение 6–10 недель, а в теплую погоду и раньше.
Ответы и вопросы — Вай Грейвс, Виктория, Канада Эпифитные кактусы я укореняю двумя способами:
Мне недавно подарили Dolichothele longimamma, и при пересадке я заметил, что на нескольких участках утолщенного корня появилась гниль. Однако я обнаружил, что у нескольких сосочков, располагавшихся вдоль подгнившего участка, появились небольшие корешки (думаю, так они пытались спастись!). Я поместил их в почву, и они прекрасно укоренились, хотя молодых растений пока не образовалось. Я где-то читал, что мамиллярии можно размножать сосочками; теперь я в это поверил! Размножать отводками гавортии, по-моему, очень просто. Думаю, ключевым фактором тут является тепло, которое помогает корневой системе быстро развиваться в довольно сухом субстрате, которым я пользуюсь. Я опрыскиваю растения только до тех пор, пока не замечу, что корни сформировались. Мне хотелось бы знать надëжный способ укоренения черенков стапелий. Дело не в том, что я не знаю, как поступать. Я испробовал много различных методик. Проблема в том, что иногда нужна целая вечность, чтобы растение укоренилось, и начался активный рост. Порой стебель успевает высохнуть, так и не дав корней! Один и тот же метод (черенкование весной, подсушивание до образования каллуса, размещение на поверхности очень пористого субстрата плюс максимум тепла) прекрасно срабатывает для многих видов. Хотя некоторые растения могут подолгу сидеть в раздумьях! Перевод с английского А. Криворучко, г. Изюм, Украина, 2006 г. Читать ещë по теме: Укоренение суккулентов |
