Проверка кактусов на зимостойкость
Милан Курка
Те, кто выращивают зимостойкие кактусы, чаще всего, вероятно,
задаются таким вопросом: «До какой степени этот кактус устойчив к
морозам?» Вопрос кажется довольно простым, но всё отнюдь не так просто.
Наверно, имеет смысл привести здесь моё простое определение зимостойкости:
зимостойкие растения — это те, что могут перезимовать в
созданных у меня условиях, в неотапливаемой стеклянной теплице.
Это также значит, что ответ
на поставленный вопрос будет в высшей степени индивидуальным, потому что
индивидуальным становится само определение зимостойкости.
Некоторые питомники дают сведения о зимостойкости продаваемых
ими растений, и эта информация очень полезна, когда надо принять решение о
том, какие виды следует попробовать выращивать. Эти сведения, однако,
обусловлены неповторимыми условиями питомника, и даже небольшое отличие в
условиях содержания коллекции может привести к другим результатам. Ответ
на вопрос о зимостойкости можно получить только при испытаниях в данных
условиях. В дополнение скажу, что единственный определённый ответ на
вопрос о зимостойкости будет отрицательным: «Это сдохшее растения в моих
условиях не зимостойко!» Если я говорю, что какой-либо кактус зимостойкий
в моих условиях, я всего лишь опираюсь на свой прошлый опыт (т. е. растение
выживает с тех пор, как я его выращиваю), и выражаю свою надежду на
будущее (надеюсь, что растение переживёт грядущие зимы, но, на самом деле,
не уверен в этом). Однако позитивное отношение к будущему способствует
тому, чтобы люди были счастливы.
Мне бы хотелось обсудить факторы, которые влияют на
зимостойкость отдельно взятого кактуса и которые мне пришлось наблюдать на
растениях в своей коллекции. Не берусь утверждать, что записывал все
переменные, оказывающие влияние на растения, также внимательно выслушаю
другие мнения по затронутому вопросу.
На зимостойкость отдельных растений влияют следующие факторы:
размер стебля, фаза роста и содержание воды. Последние два фактора широко
обсуждались другими авторами, и я не могут добавить ничего нового, а вот
влияние размера стебля, очевидно, было упущено. Я заметил это благодаря
полному отсутствию информации о зимостойких кактусах в странах советского
блока в 80-х годах, когда заинтересовался такими кактусами.
Начинал я с поисков зимостойких кактусов среди южно-американских родов
эхинопсис, лобивия и ребуция, поскольку эти роды произрастают на больших
высотах. Но я обнаружил, что у меня они не переносят морозов.
Семян у меня было много,
вырастить сеянцы легко, поэтому было нетрудно проверить зимостойкость
кактусов на сотнях экземпляров. К своей первой осени большинство сеянцев
достигало 5 мм в диаметре, и первую зиму они без проблем
пережили в неотапливаемой теплице.
На второй год сеянцы достигли около полутора сантиметров в
диаметре, и большинство из них зимой погибло. Несколько сеянцев из общей
плошки пережило вторую зиму, и, радуясь, что у меня остались самые
стойкие, я пересадил их весной. Они хорошо росли летом, а на следующую
зиму все погибли. Размышляя об этом после гибели сеянцев, я припомнил, что
выжившие в первую зиму были самыми жалкими сеянцами в плошке, меньше по
размеру, чем прочие сеянцы из той же партии.
Я начал подозревать, что размер стебля имеет какое-то отношение
к зимостойкости, и провел специальные испытания. В то время я широко
использовал в качестве подвоя эхинопсис (напоминающий E. eyriesii).
Все мои подвои были детками с единственного растения, так что все принадлежали
к одному клону. Недостаток использования эхинопсиса в качества подвоя
заключается в том, что он обильно деткуется, и, если вы хотите, чтобы
привой хорошо рос, детки необходимо регулярно удалять. Каждую осень я
обнаруживал у себя кучу деток эхинопсиса. Те, что покрупнее, я высаживал и
на следующий год использовал в качестве подвоев, а мелкие детки просто
выбрасывал. Для испытаний я использовал всю кучу, в которой было более 300
деток. Они были разного размера — от крохотных с несколькими
ареолами до растений с диаметром около 2 см. Я оставил их на зиму
на столе в неотапливаемой теплице. Весной были живы только детки с диметром
стебля менее 1 см. Это укрепило мою уверенность в том, что размер
стебля оказывает влияние на зимостойкость этих растений.
С тех пор я получал схожие результаты и с другими зимостойкими
кактусами. В суровую зиму 1996/97 гг. я потерял все растения
Gymnocalycium bruchii диаметром более 2 см, а самый
большой Austrocactus patagonicus с толстым стеблем диаметром
4 см погиб, причём три небольших побега этого же
растения выжили. Таким образом, становится ясно, что для оценки
зимостойкости каких бы то ни было видов надо проводить испытания на
взрослых растениях, поскольку молодые сеянцы либо побеги не обладают
характерными свойствами зрелых растений того же вида.
Получение взрослых растений для опытов может обойтись недёшево. Я
думаю, что самый лёгкий способ — вырастить их самому,
из семян либо черенков. Растения можно и купить, если они есть в продаже, но
большинство по-настоящему зимостойких кактусов редко продаются взрослыми. Семена
получить легче — за ту же цену, заплаченную за единственное
взрослое растение, можно получить множество отдельных особей. Проблема здесь в
том, что некоторые зимостойкие кактусы при выращивании из семян растут довольно
медленно, а некоторые на собственных корнях вырастить и вовсе не просто. К
слову сказать, я никогда не видел и не слышал о взрослом, выращенном из
семян корнесобственном экземпляре Pediocactus sileri в Центральной
Европе.
Я ленив и не желаю ждать годы до тех пор, пока какой-либо
кактус вырастет достаточно большим, чтобы я мог проверить, переживёт ли он
зиму или нет! К счастью, большинство из зимостойких кактусов легко
прививаются на холодостойкие опунции. Из некоторых опунций (я рекомендую
O. camanchica и подобные виды) получаются очень мощные
подвои, и привитые на них растения быстро вырастают большими. Дополнительным
преимуществом является тот факт, что холодостойкие опунции склонны впадать
в стагнацию ранней осенью, затормаживая рост растений —
а ведь зимостойкие кактусы только тогда переносят холод,
когда находятся в спячке. Привитые растения
не очень красиво выглядят, но выращиваются они для опытов, а не из-за их
красоты. Мой метод проверки шаровидных кактусов на зимостойкость можно
изложить следующим образом:
- Приобрести семена кактусов, которые потенциально
зимостойкие, и весной посеять их.
- Годовалые сеянцы привить (по меньше мере, по 5 штук каждой
разновидности) на подвой из холодостойкой опунции.
- Посадить подвои в просторный горшок с питательной почвой либо высадить
их в грунт, чтобы привой быстро рос. Многие виды достигают возраста
цветения в первое же лето, будучи привитыми.
- Если все привои одной разновидности погибнут, не дав цветков, можно
считать, что этот кактус не является зимостойким.
- Если привой цветет, попытайтесь провести перекрестное опыление с целью
получения семян. Если растения погибнут зимой, вы сможете утешиться тем,
что, по меньшей мере, получили семена. Это особенно важно при испытаниях
условно зимостойких кактусов — некоторые растения гибнут,
другие выживают. Посеяв семена выживших кактусов, можно отобрать более
устойчивый к морозам клон.
- Если привои промерзают, им нужна защита от солнца. Зимой солнце может
сильно повредить большие шаровидные кактусы с выступающими рёбрами либо
бугорками. Иногда у меня спрашивают совета любители зимостойких кактусов,
которые рассказывают, что их растения покрылись шрамами. Повреждения
напоминают грибковую инфекцию, известную в народе как «сухая гниль».
Однако, тщательный осмотр показывает, что коричневые отвердевшие участки —
это просто высохшие ткани. На прилагаемой фотографии Echinocereus
coccineus var. paucispinus видны типичные повреждения, вызванные
зимним солнцем. В самые холодные периоды кактус промерзает насквозь. Чем больше
диаметр стебля, тем больше нужно тепла, что стебель оттаял. Это значит,
что при прочих равных условиях кактус с более тонким стеблем оттаивает
быстрее. Кроме того, замерзшие стебли кактусов являются плохими
проводниками тепла, поэтому разные части стебля могут иметь совершенно
разную температуру в том случае, если тепло (либо солнце) не поступает
равномерно со всех сторон. Слабое зимнее солнце не в состоянии разморозить
целиком растение с толстым стеблем, но способствует тому, что внешние
части растения (рёбра и сосочки) ежедневно проходят через цикл
замораживания-оттаивания. Поскольку большая часть стебля все время
находится в замороженном состоянии, содержание воды не восполняется в тех
частях, которые потеряли её из-за постоянного замораживания, и ткани
постепенно высыхают и отмирают. Реальной угрозой зимнее солнце является
только для толстостебельных и малооколюченных кактусов, таких как
Echinocereus triglochidiatus, E. coccineus,
E. lloydii, Escobaria vivipara, Pediocactus
simpsonii, P. nigrispinus, P. sileri,
и крупных склерокактусов. Такие тонкостебельные кактусы, как Echinopsis
(Lobivia/Chamaecereus) silvestrii, Echinocereus davisii,
Escobaria minima и E. leei, не требуют притенения.
Густооколюченные кактусы хорошо притеняют сами себя и не требуют защиты
от солнца.
Надеюсь, что описанный метод определения зимостойкости поможет
и другим коллекционерам выбрать стойкие к морозам кактусы; и я прошу не
стесняться делиться своим опытом в выращивании зимостойких кактусов.
Полезна информация не только об удачах, но и неудачах.
В конце статьи привожу список кактусов, которые выращиваю и
которые я считаю зимостойкими. Все перечисленные ниже растения
выращиваются в неотапливаемой теплице размерами 10,4 x 2,9 м,
с интенсивной вентиляцией. Все они, будучи взрослыми цветущими растениями,
пережили исключительно суровую зиму 1995/96 гг., когда их стебли
были проморожены насквозь с конца ноября до начала марта, и зиму 1996/97 гг.,
которая была короче, но исключительно морозной (температура в теплице
падала до -28°С). Список этот не окончательный, у меня
ещё много кактусов, которые проходят испытания.
Названия педиокактусов приводятся согласно
ревизии этого рода, опубликованной Фритцем Хохштеттером. Как я уже
говорил, этот список отражает мой накопленный опыт и мои надежды на
будущее.
Кактусы, которые я считаю зимостойкими в моих условиях
выращивания (неотапливаемая теплица, где самые низкие зарегистрированные
температуры были ниже -20°С):
Echinopsis (Lobivia/Chamaecereus) silvestrii;
Gymnocalycium bruchii, G. gibbosum;
Echinocereus chloranthus, E. chloratnthus var. cylindricus SB352,
E. coccineus var. paucispinus DJF789.25, E.
dasyacanthus SB224, SB405, E. dasyacanthus var.
roetteri, E. fendleri, E. fendleri
var. kuenzleri SB353, E. hempelii SB187, E.
reichenbachii, E. reichenbachii var. baileyi,
E. reichenbachii var. minor, E.
reichenbachii var. perbellus, E. triglochidiatus,
E. triglochidiatus var. inermis, E.
triglochidiatus var. mojavensis, E. viridiflorus
DJF1670, SB876, SB931, E. viridiflorus var. davisii,
E. viridiflorus var. comllii DJF1370;
Echinomastus intertextus;
Escobaria leei SB397, E. minima, E. missouriensis
DJF1669, E. missouriensis var. caespitosa,
E. vivipara SB923, SB383, SB388, E. vivipara
var. arizonica DJF1444, E. vivipara var. bisbeeana
DJF284, E. vivipara var. neomexicana SB129;
Mammillaria wrightii;
Navajoa peeblesiana, N. peeblesiana fa. menzelii
JB2, N. peeblesiana var. fickeisenii;
Opuntia compressa, O. camanchica, O. fragilis;
Pediocactus bradyi SB470, P. bradyi ssр. despainii,
P. bradyi ssp. winkleri RP103, P.
knowltonii SB304, P. nigrispinus FH113, FH19.1,
FH5101, P. paradinei, P. sileri,
P. simpsonii SB741, SB875, P. simpsonii var.
bensonii RP4, SB203;
Toumeya papyracantha SB504, SB330, SB172, SB180, FH083;
Sclerocactus glaucus SB141, FH29.3, SB1182, S. glaucus
var. franklinii JM15, S. mesae-verde, S.
parviflorus DJF1106.7, DJF1171.7, RP28, RP29, SB559,
S. pubispinus SB1013, S. spinosior JB22,
SB693, SB1182, S. spinosior var. blainei
SB1015. S. wetlandicus ssp. ilseae RP25,
S. whipplei SB736, S. wrightiae
HK1336.
BCSJ Vol. 18(1), p. 23-25
Перевод с английского Ларисы Зайцевой, г. Челябинск, 2003 г. |
