Выращивание Мезембриантемовых из семян в южном полушарии

Боб Чиннок
«Бюллетень Британской Группы по Изучению Мезембриантемовых»

В предыдущих номерах было опубликовано множество статей на тему выращивания мезембриантемовых из семян. Однако в большинстве своем они касались северного полушария, а именно Европы. Поэтому я решил поделиться своим опытом. Тут следует учитывать климатические особенности нашей области, которые очень схожи с климатом в Южной Калифорнии, Западном и Южном Кейпе, Южной Африке, Испании, Португалии и южной части Австралии. Поэтому мои рекомендации больше подходят для этих областей.

Я вступил в ГИМ в 1992 году, с тех пор я ежегодно выращиваю мезембриантемовые из семян, за исключением 1999-2000 гг., когда я работал в Кью. Единственная тенденция, которая меня беспокоит, связана с тем, что с каждым годом количество выращиваемых мной видов растет. В первый раз я посеял 30 лотков, в последний — 334!

1. Климат и всхожесть.

В Аделаиде средиземноморский климат. Примерно такой же, как в южной или западной части Cape Province, поэтому логично при посеве семян создать условия, максимально приближенные к природным. Рассуждая таким образом, я попытался вырастить наиболее трудные виды: Dorotheanthus maughanii, D. rourkei, Skiatophytum tripolium и Saphesia flaccida, о которых уже упоминалось в предыдущих номерах бюллетеня.

Я сеял семена в разное время, ранней весной (сентябрь) и в середине лета (конец декабря), чтобы проверить, в какое время семена лучше всходят. В обоих случаях всхожесть была плохой, а рост сеянцев — замедленным. Ранняя осень (март) оказалась самым оптимальным периодом для посева. Это время как раз совпадает с дождями, которые выпадают в это время в областях Южной Африки, расположенных в зоне зимних осадков. Как раз в это время сеянцы в дикой природе начинают расти. Семена, посеянные с марта по середину мая, обогнали декабрьский посев, при этом я брал материал из той же самой капсулы. Но самый высокий уровень всходов был все-таки в марте. Этот эксперимент я провел и с семенами Antimima pumila, посеяв примерно по 25 семян из одной капсулы в декабре и марте. Результаты явно говорили в пользу мартовского посева. Из декабрьского (летнего) посева я получил один сеянец, который был очень слаб и не хотел расти. В противоположность ему во втором лотке, в который я посеял семена 10 июня (зимой), к 14-му числу было 20 сеянцев. Этот вид, растущий южнее Calvinia, явно не реагирует на летние условия, в то время как осенью-зимой имеет хорошую всхожесть и быстрый рост.

Это начинает казаться логичным, когда думаешь об этом. В природных условиях семена тех видов, которые растут в областях зимних осадков будут привязаны к условиям, которые создаются в этих регионах и возможно, на всхожесть влияют такие факторы как сочетание колебаний дневной температуры и осадков. Так что семена могут не взойти в другое время года, если колебание температур и график полива не сбалансированы. Если в дикой природе семена взошли после летнего дождя, то при повышении дневной температуры до 40 градусов Цельсия они могут просто погибнуть.

С моей точки зрения колебание дневной температуры является важным фактором, влияющим на всхожесть, при наличии достаточной влажности. В январе, в течение всего периода посева первой партии семян, средняя минимальная температура — около 15 градусов, а максимальная — 25 градусов Цельсия. Для сравнения — в марте минимальная температура опустилась до 13, а максимальная была выше двадцати градусов. В июне температура колебалась от 6 до 18 градусов Цельсия.

Честно говоря, я никогда не проверял всхожесть мезембриантемовых в своем саду во время летних дождей. Хочу рассказать о ярком примере, который случился во время моей 8-ми дневной поездки в Новую Зеландию. В начале марта в этом году пошел дождь, лившийся пару дней. Вернувшись через неделю после поездки, я обратил внимание на плотный ковер маленьких всходов в моих плошках. Это были Dorotheanthus maughanii, Skiatophytum, Apatesia helianthoides и Drosanthemum ssp. на альпийской горке. Так что получается, что наиболее оптимальным диапазоном температур можно считать 10-20 градусов Цельсия. Первые всходы появляются через пару дней, а в среднем — через 10 дней. Очень редко бывает, что всхожесть сильно колеблется.

2. Земля

Для посева я использую 2 типа земляных смесей. Одна больше подходит для конофитумов и динтерантуса, вторая — для литопсов и всех остальных.

Основная, базовая часть всех моих смесей состоит из горшечной смеси, в которую входят сосновые опилки и песок. Я считаю ее идеальной для посева и беру за основу.

Для посевной смеси я отбираю мелкую фракцию сосновой стружки, удаляя крупные фрагменты, а также промытый речной песок и немного суглинка. Примерная пропорция такова: 60% горшечной смеси, 20% песка, 20% суглинка; но я не сильно переживаю, если пропорции соблюдены не точно. Гораздо важнее хороший дренаж.

Я использую пластиковые горшки для всех своих мезембриантемовых, включая сеянцы. В этом году я использовал 4-х секционные горшки, хотя раньше сеял в 6-ти или 8-ми секционные.

4-х секционные горшки (см. рис. 1) имеют два преимущества. Каждая ячейка имеет размеры 65 х 50 мм, глубиной 45 мм. Я могу устанавливать 6 таких секций в поддон для посевов размером 35 х 29 см (всего 24 ячейки). Размер ячеек позволяет мне контролировать себя, ибо в такой маленький горшок много семян не посеешь!

Земля сыпется в горшок так, чтобы не доходила на 10 мм до верхнего края. Затем сверху я ложу коричневые камешки диаметром 4-5 мм. После этого я распределяю семена по поверхности. Для этого я складываю пополам листок в виде буквы V, насыпаю в него семена и затем равномерно стряхиваю их на поверхность горшка. При этом большинство семян попадет в щели между камнями. Затем поддоны ставятся в воду, чтобы вода проникла до самых камней на поверхности. После этого поддон ставится на полку и накрывается прозрачным стеклом. Это стекло остается до тех пор, пока большая часть сеянцев не взойдет.

Мои попытки выращивать конофитумы и динтерантусы в этой земляной смеси оказались неудачными. Редко когда у меня всходило и выживало чуть больше, чем ничего. Так продолжалось до тех пор, пока я не прочитал одну статью в бюллетене и не понял, что надо уменьшить содержание органики, но увеличить содержание песка и суглинка. Теперь я делаю такую смесь: 10% горшечной смеси, 45% грубого песка и 45% суглинка. Результаты не заставили себя ждать, так что теперь мои потери значительно уменьшились, если семена взошли, хотя колебания всхожести у конофитумов все еще велики.

Семена конофитумов и динтерантусов я сею также, как и другие, за исключением того, что вместо крупных темных камней я использую гранулированный белый кварцевый песок, который ровным слоем насыпаю на поверхность земли. И стекло я оставляю на многие недели уже после того, как семена взошли. Стекло не прикрывается плотно, хотя уровень влажности достаточно высок, однако следует поддерживать циркуляцию воздуха.

3. Свет

К марту интенсивность солнечного излучения постепенно уменьшается, что позволяет выращивать сеянцы на свежем воздухе с 50% притенением с помощью ткани, защищающей от ожогов. Сеянцам просто необходим свет, но следует избегать прямых солнечных лучей. Если света слишком мало, сеянцы, буквально через несколько дней после появления, станут слишком бледными, но при идеальном освещении гипокотиль (часть стебля, находящаяся ниже двух котиледонов) у тех видов, которые имеют четко выраженную пару листьев (Astridia, Lampranthus, Drosanthemum и т.д.) остается компактным, а сами котиледоны как бы «сидят» на каменистой поверхности. Хорошо развитые сеянцы не пытаются лечь набок, когда начинают появляться новые листья. Хорошим индикатором правильного освещения служит появление красноватых или коричневатых оттенков у сеянцев. Мои рамы с сеянцами смотрят на северо-запад, поэтому прямые солнечные лучи достигают их только после полудня.

4. Полив и удобрения

Все сеянцы взошли на стеллажах, на улице, притененные только на 50%. Как результат, они хорошо вентилировались. Так как обычно дни в конце марта - начале апреля достаточно теплые, мне приходится 1-2 раза в неделю поливать растения. Также я их опрыскиваю 1-2 раза в день, чтобы держать поверхность камней влажной. Это особенно важно в период появления первых сеянцев, особенно для тех из них, которые упали прямо на поверхность камней. Опрыскивание продолжается и после появления сеянцев. К концу марта, когда стекло уже убрано, а сеянцы быстро растут, я уменьшаю полив до 1 раза в 2 или даже 3 недели, так как снижается испарение влаги из-за понижения температуры воздуха. Однако стоит учесть, что в этот период сеянцы получают много влаги благодаря туманам, которые выпадают почти каждую ночь, что примерно соответствует климату у них на родине. Ткань, притеняющая сеянцы, убирается и заменяется прозрачной пластиковой крышкой. Благодаря этому дневная температура в поддоне поднимается и способствует ускорению роста. Когда сеянцы достаточно окрепли, я даю им возможность искупаться под легким дождем. Один хороший душ, на мой взгляд, лучше чем мои "искусственные" поливы, даже если я использую дождевую воду. Еженедельно я удобряю их половиной рекомендуемой нормы в виде опрыскиваний или полива. Я использую Nitrosol, который богат такими элементами как азот, фосфор, калий и небольшим количеством других элементов.

5. Водоросли/грибы/лишайники и как от них избавиться

У меня нет проблем с грибковыми заболеваниями, поэтому мне нечего рассказывать и я очень редко использую фунгициды, хотя частенько опрыскиваю растения каким-нибудь фунгицидом сразу после появления всходов, но мне кажется, что это скорее нужно мне для самоуспокоения, чем для них.

У меня также мало проблем с морскими водорослями, особенно если я ложу темные камни на поверхность субстрата. Я полагаю, это связано с тем, что не так уж много солнечных лучей достигает земли под камнями, поэтому рост водорослей подавляется. Но если я использую белый кварц, то поверхность почти всегда покрывается зеленой пленкой. Это потому, что большинство кварцевых камней полупрозрачны и солнечный свет легко проникает через них до самой земли, что вполне достаточно для активного роста водорослей. Если водоросли начинают сильно одолевать, я опрыскиваю горшки перманганатом калия, который подавляет их рост.

Мох не создает проблем из-за нашего сухого климата. Даже во время зимних месяцев его редко где увидишь, за исключением маленьких групп Bryum argenteum.

6. Скорость роста

Скорость роста у мезембриантемовых и размер семян варьируют от вида к виду. К сожалению я не могу судить о том, совпадает ли скорость роста сеянцев с другими регионами. На рис. 1-4 изображены сравнительные размеры сеянцев в возрасте 6, 10, 12 и 24 недель.

Рис. 2 — сравнительные размеры восьми родов в 10-ти недельном возрасте. Пограничные значения от самого маленького — Drosanthemum micans, до самого большого — Conophytum bilobum. Этот вид конофитумов — один из самых крупных, другие виды в этом возрасте составляют всего лишь половину или даже одну треть от его размера.

К началу июня этого года я уже начал пересадку сеянцев, хотя такие виды как Argyroderma, Lithops, Conophytum, Dinteranthus, Gibbaeum, Schwantesia я оставляю в горшках по меньшей мере в течение первого сезона, так как они очень медленно развиваются.

Быстрорастущие сеянцы таких видов как Glottiphyllum, Antimima, Delosperma, Ruschia, Leiopoldtia, Rabiea, Drosanthemum, Machairophyllum, Monilaria, крупные Cheiridopsis, Cephalophyllum и Meyerophyllum я пересаживаю в 6-ти секционные горшки — по 1-2 растения в каждый, в зависимости от размера и скорости роста. Или сажаю их по 2-4 экземпляра в 120 мм горшки или даже сразу на каменистую горку в альпинарии. Более мелкие и компактные виды Argyroderma, Lithops, Conophytum, Dinteranthus, Gibbaeum, Schwantesia, Titanopsis, Aloinopsis я в итоге сажаю по одному в 8-ми секционные горшки, где они могут расти несколько лет.

К началу сентября, через 6 месяцев после посева (рис. 4) растения в 120 мм горшках или поддонах развиваются быстрее, чем те, которые были высажены в 6-ти секционные горшки. Это результат более развитой корневой системы, в результате чего некоторые рода вроде Drosanthemum или Delosperma начинают выбрасывать бутоны.

К этому времени стоит прекратить полив литопсов и конофитумов, если Вы заметили первые признаки смены листьев. Только когда старые листья высохнут и станут похожи на пергаментную бумагу, стоит возобновить полив.

Крупные сеянцы стоит оставить снаружи и поливать до самого октября, в зависимости от колебаний дневной температуры. К этому времени большинство растений впадет в состояние покоя в преддверии лета. Полив постепенно уменьшается, а рамы покрываются тканью, чтобы притенить растения на 70%. В течение летних месяцев стоит поливать растения время от времени.